Как да подредим компостната купчина по-удобно и да ускорим приготвянето на органичен тор



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Проблеми с компоста

Вероятно никой от градинарите не се съмнява в ползите от компоста - почти всеки го приготвя по един или друг начин, само по различни начини. Освен това при такива условия компостът се подготвя много време - поне до следващия сезон определено няма да се подходи.

Като цяло имате четири проблема:

  • по-добре е по някакъв начин да прикриете компостната купчина / яма, за да не изплашите другите, и ще бъде по-приятно за вас самите;
  • трябва да направите нещо, така че да няма мирис и мухи;
  • би било хубаво да не губите пространството, което заема купчината компост или ямата;
  • ако е възможно, е желателно да се ускори узряването на компоста.

Прикриване на компост

Най-добрият вариант е да затворите контейнерите за компост със стена от засадени растения. Непретенциозните и бързорастящи високи или къдрави декоративни трайни насаждения, например хмел, момичешко грозде, са идеални за тази цел. Решетката, върху която ги поставяте, ще бъде доста добра за маскиране на купчината компост.

Как да се отървем от мухи и миризми?

Що се отнася до мухите, единственият и надежден изход е веднага да поръсите всички кухненски отпадъци с някакъв вид органични вещества и периодично с вар, тогава няма да видите никакви мухи.

Що се отнася до ароматите, като цяло компостът не трябва да излъчва силна миризма, ако всички процеси в него се развият правилно. Проблем с миризмата обикновено възниква, когато материалът в купчината компост стане твърде влажен и уплътнен. Разклащането на компоста с вили ще помогне за намаляване на излишната влага и плътност. Също така няма да навреди да добавите малко вар към компоста (за да премахнете миризмата) и да добавите сухи листа (листата ще абсорбират излишната влага). Освен това е полезно да се знае, че амонячната миризма се появява само в компост, където съотношението въглерод-азот е нарушено. В този случай е необходимо към компоста да се добавят богати на въглерод компоненти: дървени стърготини, хартия, слама и натрошени въглища. Ясно е, че е по-разумно да добавяте такива компоненти паралелно с други компоненти, за да избегнете появата на миризми напълно.

Как да не загубим полезно пространство?

Ако компостът се приготвя на купчина или в някои контейнери (оградени контейнери, стари бъчви и др.), Които не са в пълна сянка, тогава е напълно възможно да засадите малко зеленчуци или зеленчуци върху такъв компост. Какво точно да засадите ще зависи от количеството светлина и колко скоро се нуждаете от съдържанието на купчината компост.

С добро осветление и при условие, че няма да нарушавате компоста през лятото, можете да засадите тиквички или тикви върху него, които ще растат много добре в топло и плодородно компостно легло. При по-малко светлина има смисъл да се сеят сравнително рано узряващи зелени култури, като копър, маруля, листна ряпа или градински кресон. Зелените, разбира се, също са фотофилни, но могат да дадат реколта дори при известна липса на светлина. Ако осветлението силно липсва, тогава засаждането на нещо, разбира се, е напълно безсмислено.

Струва си да се отбележи, че в случай на използване на контейнери за компост като топли мини легла, компостът се приготвя много по-бързо. От една страна, тъй като такова легло остава отворено отгоре и в резултат анаеробните процеси протичат по-добре в него. От друга страна, като засаждате зеленчуци или билки в контейнери, вие неволно ще бъдете принудени да поливате редовно растенията, което също ще бъде от полза за компоста, който се приготвя.

Но тогава възниква друг проблем. Ако сте засадили компост с растения, тогава няма да можете да хвърляте пресни органични отпадъци в нея. Следователно си струва да се вземат предвид традиционните препоръки за необходимостта да се създаде на сайта не един, а три (може и повече, ако бъчвите действат като такива купчини) компостни купчини. Ако това е вашият случай и действате в съответствие със стандартните препоръки - тоест една година попълвате една купчина, втората - друга и т.н., тогава можете съвсем спокойно да засадите две по-стари купчини с растения. При този подход е по-изгодно да се засаждат топлолюбиви тиквени култури на по-топла миналогодишна купчина, в която активно протичат процеси на компостиране, а на тази от миналата година може да се засаждат зеле, цвекло или зеленчуци.

Има обаче още един начин, може би дори най-добрият - всяка година можете да направите не една голяма купчина, а няколко малки и последователно да засажда различни култури върху тях. Ето предимствата на този подход:

  • площта за засаждане няма да изчезне (много впечатляващо с традиционното тригодишно производство на компост);
  • на практика няма да има миризма и мухи, тъй като ще мине малко време от момента на създаване на купчината до засаждането на растенията върху нея;
  • компостът ще бъде приготвен много бързо и в рамките на месец или месец и половина след засаждането органичните остатъци ще се превърнат в истински хумус;
  • практически няма нужда да се отрежда площ за такива купчини компост, тъй като малки контейнери с компост могат да бъдат поставени на всяко свободно място на площадката.

Що се отнася до самите контейнери, най-лесният и евтин начин е да се използват стари течащи бъчви като такива. Ще ви трябват 3-4 такива бъчви, можете и повече - всичко зависи от това какви култури ще засадите върху тях, тъй като самият компост се приготвя много бързо в горещия летен период. Ако засаждате дълго растящи култури, например зеле, тогава трябва да има повече бъчви, ако бързо растящите, например, салата зелени, тогава те се нуждаят от по-малко. Например обикновено засаждам картофи и зеле в „пролетни“ бъчви с компост, а сея зелени култури в „летни“.

Цевите трябва да са без дъно и с малки отвори за вентилация. По естетически причини (а също и по отношение на трайността), можете да ги боядисате с боя (за предпочитане тъмна, тъй като тъмният цвят на контейнера гарантира постоянна повишена температура вътре, което съкращава времето за компостиране). Въпреки това, не трябва да се използва черна боя, за да се избегне прегряване на кореновата система на растенията, засадени в бъчви. Отворите за вентилация, на първо място, в дъното на контейнерите са задължителни, тъй като те осигуряват постоянен достъп до кислород вътре, което ускорява разлагането на органичните вещества

Тази опция за компостиране е много удобна. Защо? Просто е. Контейнерите се пълнят с органични вещества на свой ред и, като правило, при пълнене на третата цев при горещо време и достатъчна влажност, вътре в първата вече ще има полуразложен компост, който теоретично може да се използва. Очевидно е ускоряването на процеса на приготвяне на компост - това вече няма да отнеме няколко месеца и още повече три години (както в класическата версия). В малки контейнери и при горещо време компостът може да бъде напълно готов дори след 1,5-2 месеца, но при условие, че има достатъчно влага. И в рамките на един месец компостът напълно достига състояние на полуразлагане, когато вече може безопасно да се използва, например, за мулчиране на насаждения или за въвеждане на дървета и храсти в зоната на корените.

Как да ускорим узряването на компоста?

В предишния раздел накратко засегнахме проблема с ускоряването на узряването на компоста. Освен засаждането на растения върху компоста и боядисването на контейнерите за компост в тъмно, има и няколко други техники, които могат да се използват за ускоряване на узряването на компоста. Например има смисъл да се включат обикновени земни червеи в компоста и процесът на компостиране ще бъде значително ускорен. Между другото, растенията, засадени на компост, също ще се чувстват по-комфортно след това.

Освен това при запълване на купчината компост с органични отпадъци трябва да се спазват редица правила:

  • добавете всички материали в смачкана форма (повърхността, налична за действието на почвените микроорганизми, се увеличава);
  • смесват добре органичните материали помежду си (осигурява се по-равномерно разпределение на въглерод-азотните компоненти);
  • Използвайте само бързо разлагащи се материали в купчинки с мини-компост (тревна трева с почвени фрагменти, дървени стърготини, кухненски отпадъци), а материали като игли, стърготини и клони, които се разлагат по-дълго време, трябва да се въвеждат при образуване на високи хребети.

Светлана Шляхтина,
Град Екатеринбург


За кои растения могат да се използват картофени обелки като тор

Опитните градинари на практика не губят нищо, особено продукт като картофени обелки. Те знаят, че картофената кора може безопасно да се използва като органичен тор, тъй като тя съдържа нишесте, калий и други полезни съставки.

Статията ще се фокусира върху това как да приготвим такъв тор, за кои култури е подходящ и как да използваме картофени обелки в градината.

Състав и свойства на картофените обелки

Съставът на картофените обелки съдържа значително количество витамин С, поради което при редовно използване на такъв тор за ягодоплодни култури можете да получите зрънце с високо съдържание на аскорбинова киселина.

В допълнение към витамин С, картофените отпадъци съдържат:

  • нишесте - стимулира растежа на растителната енергия, особено касисът и розите го обичат
  • органични киселини - подпомагат нормалния ход на окислителните процеси в организма, подобряват храносмилането и усвояването на въглехидратите
  • глюкоза - необходима за производството на протеини и поддържане на жизнените нива на енергия през зимата
  • минерални соли - са част от растенията, при липса на тях, растението губи имунитета си.

Ползи и ползи от растенията

Картофените обелки изпълняват няколко полезни функции за растенията наведнъж:

  • това е добро биологично хранене - съдържащото се в картофите нишесте е необходимо за посевите по време на вегетацията
  • той е ефективен агент за борба с вредителите - почистването не унищожава вредителите, а ги примамва на едно място, където са по-лесни за събиране
  • картофените отпадъци, които се разлагат в земята, отделят топлина - има малко от тях, но има достатъчно за развитието на растенията.

Основното предимство на този тор е ефективността на разходите. Картофите обикновено се консумират в големи количества и около една четвърт от реколтата се губи. Използването им като торове ви позволява да не харчите пари за закупуване на хранителни вещества за градината.

Почистването им е абсолютно екологично, те не съдържат нитрати и пестициди. Не е необходимо да се измерва точно дозата, тъй като излишъкът от такъв тор не води до неблагоприятни последици.

Какви растения са подходящи за хранене

Картофените отпадъци могат да се използват като подхранване за почти всякакви култури в градината. Те са от голямо значение за растенията, тъй като по време на растежа на растенията те имат голяма нужда от нишесте и глюкоза.

Такова торене е необходимо за касис, малини, ягоди, пъпеши и кратуни. Полезен е и за други култури, дори стайни и градински цветя.

Как да подготвим почиствания за торене

В никакъв случай не трябва да използвате пресни картофени кори. Той ще започне да гние, което ще привлече гризачи и ще причини заразяване на насажденията с късна болест.

Има два метода за възлагане:

  1. Сушене. Почистванията се поставят или на тънък слой в добре проветриво помещение за около 7-10 дни, или се сушат във фурна при температура 100 ° C за около 3-4 часа.
  2. Замразяване. Абсолютно чиста и суха кора се поставя във фризера.

Предимството на замразяването е, че максималната концентрация на хранителни вещества се запазва в кората. Но изсушените почиствания са по-практични, тъй като могат да се съхраняват дълго време, докато замразените трябва да се използват веднага след размразяване, те не могат да се замразяват повторно.

Приготвяне на картофени кори

Процедурата за подготовка е съвсем проста. Преди да приготвите картофения тор, кората се измива старателно, изстисква се и се изсушава.

Рецепти за торове от картофени обелки

Има три варианта за приготвяне на превръзки от картофени отпадъци: запарка, каша, брашно.

Тези техники са доказани през годините и се считат за най-ефективни, когато се прилагат върху картофените кори.

Инфузия

Подходящ за закрити, ягодоплодни култури, касис. За приготвянето му, подготвените суровини се заливат с вряща вода и се вливат за един ден. Изсушените суровини се приемат наполовина по-малко от замразените.

Груел

Може да се приготви само от изсушени суровини. Почистванията се поставят в дълбок резервоар и се пълнят напълно с вряща вода. Получената смес се оставя покрита за около седмица. През това време почистването се омекотява и се насища с вода. След една седмица те трябва да бъдат внимателно смесени. Резултатът е вид каша.

Получава се чрез смилане на почистванията - колкото по-малко, толкова по-добре. Обикновено за това се използва месомелачка, но може да се използва и кафемелачка. Преди употреба полученото брашно се запарва с вряща вода.

Компост

Най-безвредният тор, но с дълъг период на подготовка - процедурата продължава около година и половина. Времето може да се съкрати чрез редовно разбъркване на компостната купчина или добавяне на различни вещества към нея.

Важно е да се следи съотношението на азотни и въглеродни компоненти, в противен случай може да започне процесът на разпадане. Оптималното се счита за 25% азот и 75% въглерод.

Справка. Ако картофените отпадъци са натрупани пресни, тогава те ще се считат за азотен компонент, ако са изсушени - въглерод.

Препоръчва се съдържанието на купчината да се разбърква на всеки три дни, така че кислородът да се подава равномерно.

Схема и технология на хранене

Оптималното време за органично торене е есента, непосредствено след прибиране на реколтата. През зимата той частично ще изгние и хранителните вещества ще се отделят в почвата.

За разсад

Брашното или кашата са добри за разсад.... Малка шепа тор се нанася върху вдлъбнатината, след което се поръсва с тънък слой пръст. След това отново тор, след това - земята. След това се засаждат кълнове. Тези действия осигуряват на разсада необходимите хранителни вещества.

За пъпеши и кратунки

Когато засаждате пъпеши и кратуни, например тикви, тиквички или краставици, торенето им с подхранване от картофени отпадъци ще бъде напълно полезно.

Каша от картофено брашно се добавя към дъното на дупката и се поръсва със земя. След това отново тор и още един слой пръст отгоре. И дори тогава разсадът се засажда. Такова засаждане ще осигури на растението хранителни вещества за дълго време.

Опитните зеленчукопроизводители съветват и редовно поливат с запарка от картофени кори. Това ще помогне на растението да спечели зелена маса и да даде добра реколта.

За кореноплодни зеленчуци, лук и чесън

За тези култури инфузията е по-подходяща. Можете да поливате леглата с него от края на май на всеки две седмици. Всеки храст се изсипва под корена поотделно.

Внимание! Фрагменти от картофени отпадъци не трябва да остават на повърхността на леглото - те ще привлекат насекоми и вредители.

За малини, ягоди и касис

За ягодоплодни култури брашното или запарката са по-подходящи.

Храненето с касис или малини може да се извършва ежегодно през пролетта и есента.В същото време, благодарение на нишестето, плодовете стават само по-вкусни и по-големи.

За да може превръзката да работи по-бързо, тя се добавя на капки около корените на дълбочина 20 cm.

Ягодите се хранят по различна схема: веднъж на всеки две седмици лехите се обилно поръсват с картофено брашно или се поливат с инфузия в корена.

Като компост

Добавянето на картофени отпадъци към компоста ускорява процеса на ферментация. За компост почистването трябва да бъде избрано изключително от здрави картофи, в противен случай там ще се размножат патогенни гъби и вместо полза, такъв тор само ще навреди.

Като контрол на вредителите

Хранителна смес на основата на картофена кора надеждно предпазва растенията от вредители. За насекомите на няколко места се поставят свежи капани за почистване, за да привлекат насекоми като охлюви или колорадски бръмбари. Вредителите трябва редовно да се събират и унищожават, а капаните да се заменят с пресни.

За стайни растения

За стайни растения се приготвя отвара от картофени обелки и вряща вода, взети в съотношение 1:10. Разтворът се охлажда и филтрира, след което може да се използва за обработка на декоративни растения. Стайните растения се поливат на всеки 3-4 седмици.

За цветя

За декоративни улични цветя разтворът се приготвя по същия начин, както за стайни цветя. Уличните растения се третират на всеки две седмици.

Най-ефективно такова подхранване помага на растенията, които възпроизвеждат грудки. Това са лалета, глоксиния, бегонии и др.

Справка. Глоксинията трябва да се полива внимателно, без да се докосват листата, в противен случай тя ще изгние.

За овощни растения

За овощните дървета се приготвя каша, която се разрежда с гореща вода и се настоява няколко дни. Преди наторяване почвата около дърветата трябва да се разхлаби. Кашата е заровена около стволовете с около 20 см.

Как да съхранявате почистването на торове

Не липсват такива суровини, но също така е невъзможно просто да се сложат отпадъци в торба.

Сухите заготовки се съхраняват в хартиени или платнени торбички на сухо и добре проветриво място. Редовно трябва да ги сортирате в случай на бъгове или паразити.

Замразените парчета се съхраняват във фризер или в студена изба. Не трябва да им се позволява да се размразяват до момента на нанасяне, те бързо започват да гният.

Когато не трябва да използвате почистване като тор

Имайте предвид, че картофените отпадъци не са подходящи за всички култури. Не ги използвайте при торене на нощници - например чушки, домати, патладжани. Това се обяснява с факта, че те имат много общи заболявания с картофите. В края на краищата винаги съществува риск живите бактерии да останат дори на добре изсушени и преварени почистващи препарати.

Заключение

Сега знаете за кои растения се използват картофени обелки като тор. Поради многобройните им предимства и липсата на недостатъци, те придобиват все по-голяма популярност.

Използването на този тор подобрява качеството на почвата, увеличава добива, позволява ви да торите градината или зеленчуковата градина без използването на химикали и пари.


Как да готвя хумус в страната

Веднъж моят приятел купи парцел във ферма близо до Ростов. Не само, че това беше един от островчетата на оцелял чернозем с дебелина метър, но се оказа, че кварталът заема мястото на старите конюшни на някакъв казашки полк: съседите понякога премахват слоеве от древен тор директно от градината, изсушават се и се накисват печките като торф. Спомням си отчаянието му от зеленчуковата градина: „Засадих го като бял човек, започнах да го чистя - проклех всичко, което си спомних! Представете си, отивам на цвекло с кофа - повече от една в кофата няма да побере! Носене на лук - пет лука в кофа! Не плевех картофите, плевелите бяха дълги метър, бях толкова уморен да нося! Това е наказание, а не зеленчукова градина! “ Ще имаме такова наказание ...

В началото на века хумусът е изследван подробно от учени от антропософската школа на Рудолф Щайнер в Германия. Те вярвали, че всяко вещество носи определена енергия - "формообразуваща сила". Тази сила остава след трансформацията на веществата. Нещо като "ума на молекулите". Силата на биологичните вещества е много голяма. Следователно хумусът - концентрат от живи вещества - е най-мощният стимулант на живота. Антропософите мислеха така. И те бяха прави в почти всичко.

Техните експерименти са невероятно красиви. Те се научиха да ръководят узряването на хумуса с помощта на отвари от различни билки. Установихме качествени разлики между различните видове хумус и компост. Те доказаха, че качеството на хумуса е пряко свързано с качеството на храните за животни. А качеството, точно тази „сила“ на реколтата, има мощен ефект върху здравето и силата на животните и хората. Това означава, че в затворената система „растения - животни - хора“ можете да подобрите здравето и качеството на всеки до идеално състояние. Така възниква биодинамичната система на земеделие.

За „органиста“ хумусът е в основата на благосъстоянието. Те го анимират и се отнасят с много благоговение към него: „няма хумус - няма реколта“. Грижата за хумуса и общуването с него е основната от всички работни места. Правенето на хумус и компост е изкуство и свещен ритуал. Миризмата на зрял хумус е една от най-приятните за "органист". Разпръскването, изхвърлянето на органични вещества е като изхвърляне на зърно за руски селянин. Тъй като висококачественият хумус, шепа на растение, може да удвои добива и драстично да подобри качеството на зеленчуците.

Хумус - жив в най-правилния смисъл на думата. Това е общност от живи организми, които разлагат органичните вещества за растенията. Нашите съквартиранти, симбионти. Помощници. Малки лапи. Вижте микроскопа: там те се опитват. Не е трудно да се грижим за тях: храната вече е там. Но е необходимо да се осигури влага и въздух. И фуражите са различни. А условията могат да бъдат такива, че вместо хумус да се получи вреден кисел „силаж“. Нека помислим, как да се направи полезен хумус.

Какво може да се компостира? На първо място, всяка тор. Ако е прекалено течен, трябва да се изсуши няколко дни и след това да се смеси със слама, трева, дървени стърготини, листа, просто да се измести на слоеве. Птичият тор може да бъде разпръснат върху купчината компост на тънък слой: той е твърде концентриран. По-добре е да се влива във вода за течни превръзки, 1 част до 40-50 части вода.

Останките от нашия живот с вас - „човешки изригвания“ или изпражнения - мнозина не искат да използват за компостиране от отвращение или от убеждението, че именно изпражненията са източникът на хелминти. Мисля, че тук имаме друг санитарен мит. Почвата винаги е пълна с различни микроби и яйца. Но растенията нямат нищо общо с това: в края на краищата никой не ни притеснява да мием и белим зеленчуци, което правим през цялото време и не страдаме от паразити. Ето данните от „Народна енциклопедия“: „В някои страни, например Китай, Белгия, Южна Франция, оплождането на почвата от човешки изригвания, чиято стойност на торене е по-висока от 8-10 пъти оборски тор, е от голямо значение разпределение. Използват се предимно там, където няма добитък и оборски тор, или обратно, където културата е толкова висока, че изисква повишено торене ... ”. Моята тоалетна е кофа вместо яма и аз успешно компостирам този, имайте предвид, неизчерпаем, „кумулативен продукт“. И реколтата от леглата расте и радва. И няма отпадъци!

Покосена трева, слама, зеленина, дървени стърготини, люспи, остатъци от храна и готвене, развалена храна, месо и рибни отпадъци - всичко ще се превърне в компост през лятото, ако сложите на слоеве и смачкате всеки слой със земя.

Няма нужда да хвърляте мазнини, вълна и кости в купчината компост: те не гният 3-4 години. И, разбира се, синтетиката не може да бъде хвърлена в компост. Гори, стърготини, клони - трябва да бъдат смачкани и поставени на дъното на купчината: преди да изгният, те ще работят като дренаж.

Как да подредим правилната купчина... Преди всичко - не правете дупки. С нашите глинести и дъждове водата се натрупва в депресиите. И без въздух, гнилостните микроби замръзват и се размножават „ферментиращи и ферментиращи“ - ние правим силажа и ферментираме зелето. Такъв миризлив силаж е вреден за растенията!

Затова намерете място, което да не е наводнено. Задължително на сянка, в противен случай често ще трябва да поливате купчината. Ограда от 2–4 кв. метри със стени от дъски, желязо, шисти, метър височина. Хвърлете слой от слама, дървени стърготини, листа на дъното: те образуват слой, отделящ компоста от земята, и ще бъде лесно да го вземете с вили. Още по-добре е купчината да е подредена върху бетонна повърхност: по-удобно е да се работи във всички отношения. И ще трябва да носите хумус в количка - необходими са писти.

Може да има три стени - без предната. Или може би четири, но предната трябва да се сваля: хумусът трябва да се изгребе и да се вземе. Строителството е завършено от лист филм, шисти или покривен материал, покриващ компоста отгоре: дъждовете не трябва да измиват хранителните вещества. В същото време „капакът“ ще намали изпарението на влагата. Колкото по-стабилна е влажността, толкова по-добре. Ако купчината е покрита и е на сянка, на практика не е необходимо да се полива през лятото. И последното нещо: ако решите да направите основните стени от тухли или бетон, уверете се, че излишната вода може да изтече отдолу, когато вали.

Как да направим компоста зрял... Ако органичният слой е мокър и защитен от изсушаване, той като цяло узрява нормално сам. Но все пак…

Първо. Ако прясно окосената трева, още по-влажна от роса или дъжд, се натрупа в слой, по-дебел от половин метър, тя може да стане много уплътнена и гореспоменатият „силаж“ ще започне. Ето защо е по-добре да изсушите тревата за един ден. Или редувайте със слоеве от нещо по-сухо. Но микробите трябва да имат въздух! По принцип слоят материал не трябва да бъде повече от метър.

Второ. Узряването може да се ускори два пъти чрез поръсване на няколко лопати пръст върху всеки нов слой органични вещества: бактерии за развод. Остава гнила, зелена вода - изсипете я на купчина: храна за микробите.

Трето. Можете да направите зрял компост за един месец. За да направите това, кандидатствайте горещо компостиране. В този случай обемът на органичното вещество трябва да бъде близо до кубичен (оптимално –1–1,2 m височина). В стените трябва да има въздушни пролуки (най-добре са мрежестите стени). Наблизо трябва да има същото празно място за изхвърляне на компоста. Обемът се запълва на слоеве, овкусява се с готов компост или пръст, при липса на влага, слоевете се поливат. Тук трябва да знаете свойствата на различните материали: в зависимост от съдържанието на азот или въглерод те се държат по различен начин. Азотни зърнени храни, семена, хляб и продукти от брашно, хранителни отпадъци, гниещи плодове и зеленчуци, както и оборски тор и изпражнения - това е „горивна камера“: гниенето им загрява купчината. Гореща купчина узрява с порядък по-бързо. Но тези "стокери" съдържат малко въздух и са твърде кисели. Следователно те са притиснати въглероден материали: слама, зеленина, трева, дървени стърготини, настърган картон, хартия. Те са ефирни, самите те почти не се затоплят, а при гниене, напротив, консумират азот. Ако вземем равни части и от двете, балансът се оказва нормален. И тази смес се загрява бързо. Но след 4–6 дни топлината в центъра на купчината надвишава 70 ° C и кислородът свършва - микробите започват да умират. Ако купчината е покрита с фолио, след три до четири дни. Тук взимаш вили и хвърляне на компоста на празно място. И така - четири пъти. Проблемен. Но до юни можете да напълните лехите със слой пресен компост. И вземете три порции през лятото. Западните фермери често компостират като този.

Изводите са следните: ако купчината съдържа предимно азотни материали, поръсете готовия компост с пепел, креда или вар - изкиселете. Ако е само въглероден - добавете азот: урея (карбамид) или нитрат на килограм на кубичен метър - той ще изгние по-бързо и ще запази хранителната си стойност.

Зрял компост (хумус) е лесно да се открие. Става тъмно и монотонно: разликите между различните компоненти почти изчезват. Но основното е миризмата. Всички неприятни миризми изчезват. Отлежалият компост мирише ярко на прясна почва или горско дъно. По-точно тази земя мирише на компост, ако съдържа органични вещества. Ако не мирише, това е мъртва земя.

Компостен чай... Една лопата компост се влива за седмица в 20 литра вода. Оказва се превръзка. Правим същото с тор или пиле. Много отличен ревитализиращ тор! Вярно е, че ако има хумусен мулч, подобни мерки са безполезни - той както опложда, така и съхранява влагата.

Нека споменем червеите... Доктор на медицинските науки, доктор Анатолий Михайлович Игонин посвети живота си на технологията за развъждане на глисти. Той видя, че „... човешкото здраве е пряко свързано със здравето и благосъстоянието на земните червеи“.
това не е преувеличение. Прекарвайки почвата и органичните отломки през червата, червеите създават уникално вещество - биохумус. По отношение на хранителната стойност и биологичната активност той е много по-ценен от най-добрия хумус или компост. Търговската агрономия унищожава предимно червеите: те се страхуват от сухота, киселинност, излишна сол и липса на органични вещества. Развъждането на червеи, както предполага Игонин, е твърде обезпокоително. И под мулч самите те ще се разведат. Просто трябва да ги поздравите и да ги подхраните с растителни остатъци. Ако слой от органична материя изчезне от градината през лятото, това е добре: червеите са яли. Нашият бизнес е да го добавим.

Но къде мога да го взема? Първо, просто не го изхвърляйте. Второ, нямате го просто защото не сте си поставили такава цел. Можете да носите листа, да косите плевели, да купувате оборски тор, люспи, дървени стърготини и други отпадъци. На Запад всички органични градски отпадъци се продават евтино на фермерите. Ако искаме - така ще бъде и при нас. Например компостирам трева от десет акра ливада и всички боклуци в предната градина. Съседът раздава оборския тор. Купувам и от фермата. И достатъчно. Концентрирам цялата сила на сайта в няколко легла. И тези легла дават несравнимо повече от почвата - дори докато я ореш и наторяваш. Леглата стават по-умни!


Какво е компост и как да се направи

В естественото градинарство компостът има специално място, тъй като е пазител и източник на жизненост на растенията, както и основният тор.

Бъдещата реколта и здравето на растенията пряко зависят от качеството на компоста. Ако приготвите компоста правилно, тогава няма да имате нужда от пестициди.

Градинарите обикновено компостират тревни резници, плевели, остатъци от култури, кухненски отпадъци и постеля от листа. Всички органични вещества, които могат да се разлагат, могат да се добавят към купчината компост. Такива вещества включват дървесни отпадъци, слама и сено. Не трябва да добавяте изпражнения към компоста, тъй като те трябва да бъдат компостирани отделно, поръсени с торф или пръст, в продължение на поне две години.

За да могат микроорганизмите да рециклират каквото хвърлите в купчината компост и да превърнат всичко това в хумус, трябва да се създадат определени условия. Следователно не можете просто да изхвърлите всичко в дупка, а трябва да направите всичко в съответствие с определен ред.

Микроорганизмите, работещи в наша полза, се нуждаят от адекватно хранене. Растителните остатъци ги снабдяват с въглерод, но това не е достатъчно - те също се нуждаят от азот. Следователно към купчината трябва да се добавят и богати на азот вещества. Идеалният вариант е животински тор. Ако използвате кравешки тор, тогава той се нуждае от около 20% от общия обем на купчината. Необходими са по-малко птичи тор, тъй като те са по-концентрирани. Ако не можете да получите оборски тор, тогава можете да го замените с млада коприва, костно брашно, стъбла и корени от бобови растения, както и с млада трева. Също така е полезно да се полива компостната купчина с разредена урина 4: 1 като подхранка.

Също така трябва да осигурите на микроорганизмите въздух и вода. Купчината компост винаги трябва да е леко влажна, но не и наводнена. Купчината не трябва да е много стегната. За да може въздухът да проникне в купчината компост, в него се правят пробиви с наточена пръчка.

Оптималните размери на купчината компост са около 1,5 м ширина, 1,2 м височина и дължина според нуждите.Също така е важно да знаете, че идеалният вариант е винаги да поставяте купчината компост на едно и също място. В този случай почвата под купчината компост се превръща в истинско хранилище на необходимите ви микроорганизми.

Още една точка - когато сгъвате купчина, трябва да добавите плодородна почва към нея като семе с микроорганизми. Това е вид мая за ферментация на тестото ви.

Можете просто да сгънете компостната купчина на земята, като постепенно я стеснявате, или можете да направите купчина в дървена кутия без дъно. Кутията трябва да има прекъснати стени - това ще осигури свободен достъп на въздух до купчината.

Ако създадете нормални условия за живота на микроорганизмите, купчината компост се загрява и скоростта на разлагане на растителните остатъци в нея се увеличава.

Също така фосфорът може да се добавя към купчината компост под формата на фосфатни скали или разтопен фосфат (6-7 кг на кубичен метър) и калий под формата на дървесна пепел или под формата на калиев сулфат (1-2 кг на кубик метър). Полученият компост също ще осигури на вашите растения фосфор и калий.

Съставът на купчината е както следва:

1 слой - растителни остатъци с дебелина 20 cm
2-ри слой - вар за неутрализиране на киселинността в размер на 2-3 кг смлян варовик на кубичен метър компост
3-ти слой - оборски тор или азотен материал
4-ти слой - обогатяващи добавки, а след това тънък (2-3 см) слой земя.

В тази последователност слоевете се подреждат, докато купчината достигне необходимата височина. Готовата купчина се покрива с торф или стара торба, за да не се изсуши. Само за 2-3 дни температурата в купчината се повишава.

Ако оставите купчината и не я смесвате, обработката й ще отнеме 1-1,5 години. Ако всичко е направено правилно, това ще отнеме само шест месеца.

Може да се интересувате от:

Често се случва, че след като сте избрали място за изба и започнете да копаете, откривате постоянно пристигаща вода ...

Мнозина са чували и знаят за компоста. И всеки го готви по различен начин. Интересен пример ни се сервира ...

Несъмнено можете да изсушите всяка слива, независимо от вида им. За да направите сини сливи с отлично качество, ...


Направи си сам компостна яма | Правейки го както трябва

Компостът е лоялният помощник на градинаря в грижите за растенията и подобряването на свойствата на почвата. Използва се за подобряване на качеството на почвата, и като тор, и за мулчиране. Приготвянето на компост със собствените си ръце във вашата дача не изисква много усилия и големи материални разходи. За да направите това, просто трябва да изберете и оборудвате подходящо място, където можете да компостирате билки и други органични отпадъци. Нека да разгледаме как да направим и използваме купчина компост.

Правила за местоположението на компостната яма

Преди да направите яма за компост, трябва да намерите правилното място във вашата селска къща, където ще узрее органичният ви тор. За целта е важно да се придържате към следните правила:

  • така че отпадъците от компостирането да не попаднат в питейната вода, те подреждат купчина не по-близо от 30 метра от източници - кладенци, кладенци, потоци и други водни обекти
  • ако има наклон върху личния парцел, ямата се поставя под нивото на водоизточниците

  • купчината се утаява далеч от жилищни сгради, като същевременно се вземат предвид преобладаващите ветрове, така че миризмата на компостираща трева да не създава неудобства на вас или вашите съседи в страната
  • Нежелателно е да оставяте тора на открито слънце - при такива условия разлагането на органичните вещества се забавя или спира напълно, така че е по-добре да поставите ямата на сянка.

Важно! Необходимо е да се осигури свободен достъп до ямата, така че нищо да не пречи на полагането на отпадъци и изнасянето на готовия компост на количка.

Устройство за компостна яма

Универсалните размери за купчина компост са:

  • ширина - 1,5 m
  • дължина - 2 m
  • височина над нивото на земята - 1,5 m
  • дълбочина - 0,5 m.

Дизайнът е направен както отворен, така и затворен.

1. За най-често срещаната купчина компост от отворен тип в страната изкопават яма с малка дълбочина. Стените са покрити с шисти. Не е необходимо да се изолира дъното на ямата, през нея трябва да има свободен достъп до компоста за червеи и микроорганизми, които насърчават ферментацията. На дъното се поставят листа, треви и други органични отпадъци. За да предотвратите разпространението на миризма, покрийте с брезент.

2. Затворената яма предполага по-сложна структура. По периметъра на ямата е подредена дървена или бетонна рамка. Дървото е предварително обработено със съединения, които ще предотвратят разпадането на материала. Рамката е обшита с дървен материал, дъски или тухла. По-удобно е да се направи конструкция със скатно покритие, което е шарнирно към една от страните.

Запълване на компостната яма

Ямата за компост може да се пълни постепенно, докато се натрупват органични отпадъци. Но ако целта ви е да наторите сайта възможно най-бързо, тогава е по-добре да го запълните веднага. За това са подходящи не само билки, но и други отпадъци, които често се появяват в страната.
Следната схема за компостиране е оптимална:

  1. най-ниският слой се формира от нарязани клони или големи дървени стърготини, корени и кора на дървета, може също да има паднали листа и игли
  2. следващият слой е изпълнен с растителни остатъци - неподходящи сурови зеленчуци и плодове, трева, слама, можете също да поставите натрошена хартия и картон
  3. третият слой е образуван от изгнил тревопасен тор или птичи тор. Можете да добавите амониев нитрат.

Справка. Когато запълвате компостната яма, вземете предвид състава на почвата на вашия обект. Ако почвите са кисели, там се добавя дървесна пепел.

Вторият и третият слой се редуват, докато ямата се запълни напълно.

Схема на устройството за компост на купчина

Тъй като остатъците се разлагат, цялото съдържание периодично се лопатира.
Не всички растителни остатъци могат да се компостират.

  1. Неприемливо е, че там попадат плевели със семена или зеленчуци, заразени с късна болест и други гъбични заболявания. Заедно с компоста те ще се преместят на мястото и ще продължат да имат вредното въздействие върху здравите култури.
  2. Костите и отпадъците от месо, насекоми, полиетилен и друга синтетика, както и растения, третирани с химикали, не трябва да се хвърлят в компоста.

Поливане на купчината компост

Компостният тор трябва да се полива. Нивото на влага трябва да е достатъчно за ефективното функциониране на микроорганизмите, допринасяйки за образуването на полезни органични елементи.
Поливането се извършва с топла вода. След овлажняване купчината се покрива с филм, за да се получи парников ефект. За най-бързо разлагане към тор се добавя чаша захар, разредена в топла вода с мая. Това ще увеличи скоростта на зреене на компоста няколко пъти.

Баланс на компонентите

Процесът на узряване е придружен от отделянето на топлина. Това е лесно да се провери, когато собственикът лопати компоста. В центъра температурата достига + 60 ... + 70 ° С. Ако съдържанието е студено на допир, се добавят повече азотни компоненти - зърно, хлебни изделия, гниещи плодове и зеленчуци, изгнил тор.

Друго оформление на купчината компост

В идеалния случай компостът трябва да бъде направен от равни количества азотни и въглеродни материали. Последните допринасят за по-голяма дишане. Те включват: слама, трева, дървени стърготини, хартия, настърган картон.

Използване на компост

Отлежалият компост става тъмен и хомогенен. Не издава неприятна миризма. Торът трябва да мирише на прясна почва. Ако тази миризма не присъства, в нея няма достатъчно полезни органични елементи.
Готовият компост се използва както в естествената му форма, така и като добавка, разредена с вода. В първия случай той се забива в почвата в размер на 5 кг на 1 квадратен метър почва. Незрелият компост се използва за мулчиране на стволовете на дърветата. Използва се и като биогориво за оранжерии и оранжерии.
Компостът е незаменим като коренова превръзка. За да направите това, една лопата суровини се разрежда в 20 литра вода и се настоява за една седмица. Подходящ както за градински култури, така и за стайни растения.

Ако все още нямате куп компост, е време да преминете от теория към практика. Както можете да видите, не е трудно да го подредите. И ще получите многобройни ползи от това.


Какво да направя по-нататък

Качествен компост - хомогенен, ронлив, умерено влажен, тъмнокафяв на цвят, миришещ на горска почва. Един прост и достъпен експеримент за определяне на неговата готовност: семена от настурция се засяват на повърхността през сито, те се притискат леко и се навлажняват. Ако след 3-4 дни повечето от тях покълнат, компостът е узрял и може да се използва.

През пролетта и есента компостът се добавя към почвата по време на изкопаването му, приблизително - 15–20 кг вещество на квадратен метър, добавя се към дупките при засаждане на зеленчуци, храсти, дървета. В оранжериите се използва като постелка, която затопля плодородния слой на земята, разположен по-горе. През лятото се използва като мулч за всички култури. Смята се, че 2–3 cm слой компост предпазва растенията от вредни микроорганизми по-добре от всеки фунгицид.

Самокомпостирането е прост и евтин начин за органично подобряване на всякакъв вид почва на вашия сайт плюс изхвърляне на отпадъци. Ако се следва технологията, след една година ще бъде готов естествен тор, който да увеличи добива.


Почва за лимони: подготовка на субстрата за цитрусови плодове

Правилната почва в саксията е ключът към здравето на вътрешния лимон. Снимка: Предлага се здравето Правилната почва за саксии е ключът към здравето на лимона на закрито. Снимка: Предлага се здраве

Почвата за стайни лимони трябва да бъде балансирана по състав. Правилният състав на почвата е ключът към здравето на домашните лимонови дървета.

Текст: Олга Равилова 06-27-2017 12-20-2020 Good-Tips.PRO

Почвата за закрити лимони трябва да бъде балансирана. Лимоните ще растат бързо и ще се развиват добре само в пълноценна почва: съставът на почвата, киселинността, насипността, водопропускливостта и други характеристики на почвата трябва да бъдат еквивалентни на естествената почва на местата за отглеждане.

Почвата за лимони трябва да е рохкава, лека, пропусклива и дишаща. Лимоните не растат на глинести почви - те слабо водят кислород и вода до корените на растенията. Твърде леките торфени почви също не са подходящи за домашните лимони. Идеалната почва е златната среда: питателни глинести почви, обогатени песъчливи почви и др.

Киселинността на почвата е най-важният растежен фактор за вътрешния лимон. Лимоните, както повечето цитрусови плодове, харесват неутрално (рН 6,5-7) или почви, близки до неутрални (рН около 6). Лимоните не растат добре както в кисела, така и в алкална почва.

Киселинността се характеризира с наличието на водородни йони в почвата. У дома киселинността на почвата може да се провери с лакмусова хартия, като се определи рН (базовото число) по цвета на тест лентата.

През лятото можете да използвате листа от касис, за да определите киселинността на почвата - по народен начин. Вземете стъклен буркан, сложете в него няколко листа от касис и го залейте с вряла вода. Когато запарката от листа от касис се охлади, хвърлете бучка пръст в нея. Ако водата се зачерви, почвата е кисела и не е подходяща за отглеждане на лимони.

Опитните селекционери на лимони твърдят, че умерената природа няма почва, подходяща за отглеждане на стайни лимони и предпочитат да приготвят смес за потапяне сами или да купуват готови цитрусови смеси в магазините. Факт е, че когато растението расте в саксия, в малък обем почва, е необходимо да се подготви по-питателна почва от естествената почва.

Характеристики на почвите, компоненти на сместа

Саксията за лимони се приготвя от няколко съставки. Нека да разгледаме характеристиките на всеки компонент на сместа поотделно.

Градинска земя

Градинската почва е лека, питателна почва, която се образува в овощни градини под дървета. Най-ценен е горният 7-сантиметров слой почва, на разстояние половин метър от ствола на овощното дърво. Градинската земя се събира през лятото, като се отрязва слой пръст с дебелина 6-7 см и се пресява през сито.

Можете да вземете почвата до червееви дупки - тя е лека, ронлива и има неутрална киселинност, в нея няма остатъци от корени и насекоми.

Градинската почва отстъпва по хранителна стойност на листната почва, така че често се заменя с последната.

Листна земя

Листна земя - хумус от паднали листа на дървета: липа, клен, бреза и др. расте в естествени условия, далеч от градовете. Листната почва се приготвя чрез натрупване на купища листа, полива се с вода и каша, за да се ускори гниенето. За да се намали киселинността на листната почва, се добавя вар в размер на 500 грама на 1 m 3.

Листата, натрупани на купчина, напълно изгниват за 2 години. Почвата от листата е рохкава, лека, питателна. Към субстратите за цитрусови култури, включително лимоните на закрито, трябва да се добавя листна почва.

Газирана земя

Содена земя (копка) - основата за приготвянето на смеси за цитрусови култури. Съдът се добива на ливади и пасища с добро отглеждане на многогодишни треви: детелина, лайка, синя трева, трева тимотей и др. Тези билки растат само на неутрални и слабо кисели почви, което означава, че копнената земя е подходяща за домашни лимони.

Наситена земя не се взема на блатисти и кисели почви. Прието е да се прави разлика между тежка и лека дерниста земя, първата се събира на глинести почви, а втората - на песъчливи почви.

Дървената почва се приготвя така. Тревата, нарязана на слоеве (около 10-12 см дебелина, 20-30 см широчина и 30-35 см дължина), се полага на слоеве „трева до трева“ в купчини с височина не повече от 1 м и ширина около 1,2 м За да се стимулира разграждането на растителните остатъци между слоевете копка, се препоръчва да се правят слоеве от кравешки тор (1 част тор за 4 части копка). В горната част на стека направете вдлъбнатина, в която водата ще улови.

През лятото стекът се лопатира няколко пъти, полива се с вода и каша. Трябва да се внимава купчината да не обраства с плевели по време на съхранението. Можете да покриете с тъмен филм.

Не се препоръчва да държите копнената земя на купчета твърде дълго - почвата губи своята порьозност и еластичност. Най-добрата копка земя се получава след двегодишно отлежаване - тя има значителен запас от хранителни вещества, пореста е, въпреки че е склонна към уплътняване.

Преди употреба копнената земя трябва да се пресее, за да се отстранят неразградените остатъци. Ако е необходимо да се намали киселинността на копнената земя, добавете вар и дървесна пепел.

Пясък (река или езеро)

В речния и езерния пясък няма хранителни вещества. Той се добавя към почвената смес, за да придаде лекота и разхлабеност, за да се увеличи пропускливостта на въздуха на почвата. Пясъкът пречи на развитието и разпространението на гъбични заболявания, водещи до разпадане на лимоновата коренова система.

Кариерен пясък не е подходящ за вътрешни лимони; използва се само груб пясък от сладководни тела. Преди да добавите към сместа, пясъкът трябва да се изплакне с чиста вода.

Резниците се вкореняват по-добре в пясъка, така че съдържанието му в субстрата, предназначен за отглеждане на резници, може да достигне 50%. Освен това пясъкът задържа топлината и влагата по-добре от земята.

Торф земя

Торф земя - земя, получена от разлагането на торф от надигнати блата с добавяне на оборски тор.

Торфът, подобно на копка, се подрежда и, за да се увеличи хранителната му стойност, на всеки 25-30 см торф се полива с каша или се прави тор. Торфът се съхранява в купчина 3 години, като се лопатира няколко пъти.

Торфът е кисел (рН 4-5). За да се намали киселинността на готовата торфена земя, торфът се поръсва с вар в размер на 3-4 кг / 1 м 3 или дървесна пепел - 8-10 кг / м 3.

Торфената почва в чист вид на практика не се използва, но се добавя към глинени смеси, за да се подобри структурата и свойствата на субстрата, да се подобри абсорбцията и задържането на влагата. Торфената почва се добавя към тревна почва, за да се намали склонността към уплътняване, но в малки дози, тъй като повишава киселинността на почвата.

Преди да добавите торфена почва към субстрата, за да отстраните въздуха, той се навлажнява. Торфената почва е по-малко податлива на подкисляване, отколкото листната почва.

Компост (компостна почва)

Компостна почва (компост) - почва, която се образува в резултат на естественото разлагане на различни органични отпадъци.

Суровини за компост: окосена трева, паднали листа, остатъци от храна, малки клони, слама и др. Компостът, получен в резултат на разлагането на растителните остатъци, е богат на хранителни вещества.

В чист вид компостът не се използва, особено когато се отглеждат стайни лимони, но той се включва в почвените смеси като независим компонент или като заместител на листната или градинската почва.

За да се приготви почвата за компост, суровината се опакова плътно в яма, изкоп или купчина и се полива, за да се стимулира разлагането с каша или някакъв компостиращ агент.

Използването на съвременни продукти за компостиране позволява да се ускори подготовката на компоста, да се предотврати развитието на патогенна микрофлора в него и да се повиши неговата ефективност. За да не се утаява компостната маса, да не се уплътнява и условията в нея да допринасят за развитието на микроорганизми, препоръчва се отлагането на отпадъци със земя при полагане. За активно разлагане компостът трябва да се поддържа влажен и да се смесва редовно. След 2 години почвата за компост е готова.

Компостът се пресява и приготвя на пара, преди да се добави към субстрата, за да се очисти от вредните микроорганизми и семената на плевелите.

Важно! Недостатъчно узрялата компостна почва вреди на вътрешните лимони. Готовият компост е с тъмен цвят, хомогенна структура и лесно се рони.

Хумус (хумусна земя, тор)

Хумус - образува се в резултат на пълното разлагане на оборския тор. Качеството на получения хумус зависи от суровината: лек и ронлив хумус се получава от конски тор, което придава на почвената смес хлабавост и добра пропускливост на въздуха и влагата, малко по-ниска по структура от хумуса от говежди тор и хумус от изпражненията на овце и зайци съдържа по-малко хранителни вещества.

Как правилно да се приготви хумус от оборски тор. Пресният оборски тор се подрежда, поръсва се с дървени стърготини, слама или пръст и се държи в тази форма поне една година (за предпочитане 2-3), като периодично се навлажнява и обръща. Получената хумусна земя е мазна на допир, ронлива, лека хомогенна маса, богата на микро и макро елементи (особено азот). Когато отглежда лимони, той се използва в малки количества за обогатяване на субстратите.

При отсъствие на оборски тор, той може да бъде заменен с компостна почва, която има подобни свойства.

Субстрати за отглеждане на лимони

Въз основа на компонентите на почвените смеси, описани по-горе, можете да подготвите няколко опции за отглеждане на стайни лимони и цитрусови растения.

Субстрат Представлява смес от няколко вида почва, взета в определено съотношение.

Не забравяйте да проверите киселинността на готовия субстрат, особено на този, съдържащ торф. Не забравяйте, че лимоните предпочитат леко кисели и неутрални почви.

Ако е необходимо, намалете киселинността на готовия субстрат, като добавите към него дървесна пепел или доломитово брашно. Можете да увеличите киселинността на почвата, като добавите допълнителен хумус от тор или торф.

  1. Смесете в равни количества предварително пресята копка, листна почва и тор с хумус. Към получената смес добавете измит груб речен пясък в количество 10% от общата маса. Разбъркайте отново добре. Можете да добавите 200 g гранулиран суперфосфат към кофа с готовата смес.
  2. За приготвянето на този субстрат се вземат равни количества копка, листа, торф, хумус от тор (за предпочитане конски) и речен пясък. При засаждане (пресаждане) на възрастни растения от копка земя се взема два пъти повече от другите компоненти на субстрата. Всички компоненти на сместа трябва да бъдат добре смесени и да не съдържат примеси.
  3. Съставът на този субстрат се различава от предишния по това, че не включва торфена почва и съдържанието на копка е увеличено. За младите растения първоначалните компоненти на почвената смес: дернова земя, листна почва, оборски тор и пясък се вземат в съотношение 2: 1: 1: 1, а за възрастни - 3: 1: 1: 1. Речният пясък може да бъде заменен с морски пясък (например дюнен пясък).
  4. По-питателен субстрат се получава с увеличаване на количеството листни почви. Вземете 2 части копка земя, 3 части листна земя, 1 част тор, 1,5 части пясък. За да се увеличи дишането на сместа и да се предотврати загниването на корените, към субстрата може да се добави въглен (0,5 части).
  5. Всички предишни смеси съдържаха тор и листна почва като основни компоненти. Ако подготовката им е трудна, тогава можете да използвате следния субстрат. Вземете 2 части градинска пръст, 1 част пясък и 1 част торф. За да обогатите сместа с хранителни вещества, можете да добавите органичен тор на основата на оборски тор (1/10 от обема на сместа).

Готовият субстрат се обработва термично, приготвя се на пара, за да се унищожат ларвите или яйцата на вредители и патогени (гъбични спори), както и вредни бактерии.

Субстратът се приготвя на пара по два начина:

  1. във фурна, загрята до приблизително + 80-90 ° C, съхранявайте листа за печене със субстрата за 1-2 часа
  2. изсипете кофа с субстрат с вода (8 l субстрат / 1 l вода) и кипете 30-40 минути, като кофата се покрие с капак.

След охлаждане субстратът може да се използва.

За съжаление, парата не само убива насекоми, нематоди, червеи, патогенни гъби и бактерии, но също така влошава микрофлората на субстрата. Възможно е да се стерилизира не целият субстрат, а само най-опасните му компоненти (копка, листна почва, компост, оборски тор) и да се добави относително чист (торф) след охлаждане.

Компоненти на изкуствени субстрати

Търговски субстрати от изкуствен произход - промишлено обработени скали и минерали. Изкуствените съставки подобряват почвата за лимони на закрито.

Вермикулит

Вермикулитът е екологичен материал, който прилича на дървесни стърготини, направени от глина, загрята до много висока температура.

Вермикулитът абсорбира излишната вода, има висока абсорбционна способност и ниска плътност, поддържа оптимално количество въздух и влага в почвата, което предотвратява уплътняването и слепването на почвената смес.

Вермикулитът е идеален компонент на смеси за засаждане на вкореняване на резници, в които те се вкореняват добре. В субстрати за възрастни растения, вермикулит с успех замества речния пясък.

Способността на вермикулита да абсорбира неизползваната влага и разтворените в нея торове и да ги дава при необходимост увеличава продължителността на превръзката.

Съставът на вермикулит включва микроелементи, необходими за растенията: магнезий, калций, силиций, желязо. Следователно вермикулитът създава благоприятни условия за храненето на кореновата система и растежа на лимоните.

Перлит

Перлитът е вулканична скала на основата на силициев диоксид, термично обработена и смачкана до хомогенна маса. Перлитът се използва като заместител на пясъка, но за разлика от пясъка той е лек, порест и хомогенен както по физични, така и по химични характеристики.

За разлика от вермикулита, перлитът съдържа магнезий, калий, калций, желязо в свързано състояние, във форма, недостъпна за растенията.

Добавя се перлит, за да се подобри порьозността на смесите и да се предотврати образуването на корички на повърхността на градинските почвени субстрати. Количеството перлит е 10-20% от обема на сместа. Перлитът играе ролята на вентилатор в основата.

Доломит

Доломитът е седиментна скала, съдържаща калциеви и манганови карбонати, един от най-добрите материали за варуване на почвата.

Доломитът се смила и се използва под формата на доломитово брашно за намаляване на киселинността на торфените субстрати, което е особено важно при отглеждането на цитрусови растения и в частност на лимони на закрито.

Разширена глина

Експандираната глина е изкуствен материал под формата на порести топки, получени чрез изпичане на глинести разтопими скали.

Разширената глина слабо задържа вода, поради което се използва за създаване на дренажен слой на дъното на саксията. Няколко сантиметра експандирана глина ще попречат на корените да запушат отвора в саксията.

Пожелавам ви да направите правилния субстрат и да отглеждате лимони на стойност милион!


Какво можете да поставите в яма за компост?

Следните органични отпадъци са подходящи за суровини, които обикновено се разделят на две големи групи.

Кафяви отпадъци

Те включват тези, които отделят въглерод.


  • паднали листа
  • счупени клони, с изключение на твърде дебели
  • дървени стърготини и стърготини
  • памучни и вълнени парцали
  • еднократни филтри
  • кора
  • картон, фино скъсана хартия
  • черупки от ядки
  • вестници.
  • сено
  • корени на растенията
  • пепел
  • зърнени храни
  • цветя
  • кося трева
  • изгнили дъски (например от стара ограда).

Зелени отпадъци

Отпадъците, които отделят азот, се считат за зелени.

  • неподходящи за храна и за преработка на плодове, зеленчуци и плодове
  • спящ чай и кафе торта
  • мъничета и почистване
  • остатъци от вълна
  • остатъци от супи, зърнени храни
  • черупка от яйца
  • отпадъчни продукти от тревопасни животни.

При полагане на големи количества прясно окосена трева времето за компостиране значително ще се увеличи. За да ускорите процеса, леко поръсете малки слоеве трева със земя.


Гледай видеото: Парк Героев-Пожарных Санкт-Петербург


Предишна Статия

Най-добрите стайни подови растения

Следваща Статия

Малдонадо озеленяване и детска стая