Опитът от отглеждането на чесън с форма на стрела в северозападния район


"Домашен лекар"

За практикуващия зеленчукопроизводител научната таксономия не е толкова важна. По-скоро някои от характеристиките на растящите растения са по-интересни. Но за да стане ясно за какъв вид растения ще стане дума в поредица от статии, които съм замислил, ще кажа: царството са растения; отдел - покритосеменни; клас - еднокопитни; ред - аспержи; семейство - лук; подсемейство - Allioideae; род - лък. Научното латинско име, дадено от Линей, е лат. allium - идва от латинското име за чесън, така че бих искал да започна описанието с формата - Чесън (Allium sativum L).

Няма да се спирам на ботаническите особености на чесъна, можете да прочетете за това в специална литература. За него и ще бъде обсъдено допълнително. Има и върхове без стрели - със спираловидно разположение на карамфил в 2-3 кръга. Пролетният чесън няма сърцевина в средата на главата. В условията на Северозапад той рядко привлича вниманието на градинарите.

Чесънът е студоустойчиво растение, започва да покълва при температура 3 ... 5 ° C, лесно понася замръзване.

Агротехнология за зимен чесън

Кореновата му система е слаба. Той обича плодородна, пълна с хумус структурна почва (рН 6-7,5). Ако почвата е кисела, тогава често се наблюдава пожълтяване на листата на чесъна. За нормален растеж и развитие чесънът се нуждае от неутрална почва. Не трябва да се внася пресен тор. Той реагира добре на въвеждането на дървесна пепел преди засаждането. Помага за повишаване на зимната издръжливост на чесъна, тъй като съдържа фосфор и калий в лесно смилаеми форми.

Най-добрите предшественици на чесъна са засаждането по двойки, върху многогодишни треви, сидерати, след бобови растения, тиквени семки, ранен или карфиол, зелени зеленчуци. Не можете да го засаждате след картофи, домати поради възможността за увреждане на чесъна от фузариум, както и след лук. Не най-добрият вариант е да комбинирате чесън с ягоди, има доказателства, че в този случай качеството на реколтата от горски плодове се влошава. Препоръчва се чесънът да се засажда на старо място не по-рано от 4-5 години.

Площта, предназначена за чесън, е изровена. По-добре - две седмици преди засаждането и внесете торове: 1 м² - 7 кг хумус, 50 ​​г суперфосфат и калиев сулфат, 300 г дървесна пепел.

По-удобно е да отглеждате чесън на хребети с височина 15-20 см и ширина 1 м. Билата и редовете трябва да бъдат разположени от север на юг. Чесънът не понася добре засенчването. За да направят главите големи, те го засаждат с междуредие 20-25 см, а между растенията 10-13 см, дълбочината на засаждане на карамфил е 6-9 см от дъното. Оптималната хранителна площ за чесновите растения е 150-360 cm², т.е. 50-80 растения на 1 m². Непрактично е да затваряте скилидките по-дълбоко, в този случай чесънът узрява по-късно.

По-добре е да разделите главата на зъби ден-два преди засаждането. Ако направите това по-рано, те могат да се разболеят и везните да се свалят от тях. Този чесън се засажда през есента, така че преди настъпването на зимата зъбите да имат време да образуват корени с дължина 10-15 см, но издънките не се появяват. В зависимост от времето и отглежданата площ това отнема 35-50 дни. В района на Псков, където се намира нашият сайт, е приблизително от 5 до 14 октомври.

Много е полезно лукът да се дезинфекцира преди засаждане в 1% разтвор на меден сулфат за 15 минути или в 3% разтвор на базазол - за 1-2 минути. За засаждане трябва да изберете големи и средни луковици, а след разделяне - големи скилидки (масата на скилидката за засаждане влияе върху добива на чесън, по-малко - масата на маточната крушка). Зъбите не трябва да бъдат силно притиснати в земята - можете да повредите дъното. Но правенето на дупки с колче не е добър вариант.Почвата е уплътнена, върху която лежи дъното на скилидката, и по-трудно се развиват покълващите корени.

За засаждане е по-добре да направите жлебове, да разстилате зъбите там с дъното надолу, като леко ги притискате в насипен слой земя на желаното разстояние и дълбочина, след това запълнете тези канали с хумус, ако има такъв, със слой от см, добавете малко пепел там и внимателно покрийте със земя.

Някои експерти препоръчват мулчиране на засаждането. Но ние не правим това в леглата си, ние вярваме, че зимите ни са много често с размразяване, чесънът може да изтръгне. Най-добрият подслон за чесън е слой сняг.

През пролетта, веднага щом снегът се стопи, премахвате сламата и зеленината, ако през есента сте мулчирали засаждане. Веднага след като се очертаят издънките, плевете градинското легло, разхлабете почвата там и в същото време го наторете с азотни торове в размер на 5 g / m² (в зависимост от активната съставка). Чесънът не може да се конкурира с плевелите. Когато се засенчи с тях, това рязко намалява добива. Трябва да вземем това предвид и да следим чистотата на градината. Полезно е почвата между редовете да се мулчира с хумус. Трябва да се помни, че при удебелено засаждане корените на чесъна са плитки, запълват цялото пространство между растенията, така че трябва внимателно да разхлабите почвата, но е по-добре да не удебелявате засаждането.

Чесън дресинг

Обикновено правим първото хранене един месец след поникването: 10 g амониев нитрат и 10 g суперфосфат на 1 m². Втората - две седмици след първата: 5 g калиев сулфат и 5 g суперфосфат. Правим третото в края на юни, наторяваме само с дървесна пепел - 1,5 чаши на 1 м².

Когато се образуват стрелките, те трябва да бъдат изтръгнати, като не им позволяват да растат с повече от 10-11 см, тогава крушките ще бъдат по-големи. Просто не издърпвайте фалшивото стъбло нагоре, когато премахвате стрелката - листата ще пожълтеят.

Ако лятото е сухо, чесънът се полива. При поливане почвата се импрегнира до дълбочината на кореновата система (първо - с 40 см, а след това - с 60 см). Не забравяйте да разхлабите леглата след поливане след няколко дни. Чесънът не се полива три седмици преди прибирането на реколтата.

Най-добрата температура за растежа на чесъна е + 18 ... + 20 ° С.

Събиране на чесън

Стрелящият чесън започва да се събира, когато долните листа пожълтеят и когато покривките на луковиците изсъхнат. В Псковска област това се случва в края на юли - началото на август. В по-северните райони - малко по-късно. Препоръчва се чесънът да се отстрани заедно с листата и да се изсуши за една седмица, в този случай се получава изтичане на хранителни вещества от листата в луковицата. Премахваме листата веднага след прибиране на реколтата, отрязваме стъблото, оставяйки само 5 см до луковицата. По-удобно е да го изсушите по този начин. Просто не забелязахме, че по време на сушенето на листата теглото на луковицата се увеличи.

След прибиране на реколтата изсушете чесъна на слънце, ако времето е дъждовно - на тавана с вентилация. (За промишлено отглеждане се суши с активна вентилация, като постепенно се повишава температурата от 25 до 40 ° C). След изсушаване отрязваме корените и съкращаваме стъблото до 2 см. Добре изсушените луковици съхраняваме при температура 18 ... 20 ° C.

Болести и вредители на чесъна

Трябва да се кажат няколко думи за неговите заболявания. Няма да се спирам на конкретни заболявания, особено след като на практика болестите обикновено се появяват и развиват не под формата на една от многото: черна плесен, бактериоза и фузариум, цервикално гниене и сива плесен, този списък може да бъде продължен. Обикновено чесънът е засегнат от няколко заболявания едновременно. Но е по-добре да не довеждате въпроса до болести. И за това трябва стриктно да спазвате агротехниката, описана от мен, и редуването на посевите, както и да имате здраво семе.

От вредителите на чесъна луковата муха е най-обезпокоителната. Пръскаме насажденията с лептоцид, прилагаме го върху листата на растенията в края на май. Инструкциите за лекарството съдържат описание как да се използва.

Сортове чесън

Не искам да рекламирам този или онзи сорт чесън.От зимните стрелкови сортове чесън те са зонирани: Богуславски, Белоруски, Полет, Старобелски местен, Победа, Юбилейни Грибовски, Харковски 1, Отрадненски, Донецка виолетова, Сибирска, Егорликска, Дунганска местна, Заилийски, Тяншански, Южновиолетова местна, Джалибски Дубковокий (Антей), Парус и др.

Опитахме различни сортове чесън, но местният сорт се оказа най-подходящ. Имайте предвид, че тази култура не винаги показва всички качества на сорта при специфични условия. Метеорологичните условия през вегетационния период са основните фактори, влияещи върху проявата на всички сортови черти. В допълнение, само „елитът“ е семенен материал от висок клас, който притежава икономически, биологични качества и морфологични характеристики, характерни за този сорт. За съжаление е доста трудно да се намери елитен материал. Препоръчвам да използвате местни сортове във вашата ферма. И направете своя собствена селекция: оставете най-забележителните луковици за семена въз основа на вашия интерес.

Селективен подбор в леглата

При продължително размножаване само от лук, все повече и повече заболявания се натрупват в чесновите растения, той се изражда. Поради това е препоръчително да актуализирате целия посадъчен материал на всеки 3-4 години и да извършите своя собствена селекция. За целта всеки път, когато засаждаме луковиците, за да получим един зъб, тогава получаваме пълноценни глави от еднозъбчето. При сеитба с луковици се изключва разпространението на стволови нематоди и редица други болести.

Луковиците чесън, използвани за сеитба, трябва да бъдат избрани като най-големите.

Няколко думи за това как го правим. За растения, отглеждани от най-големите карамфили, оставяме стрелките. След това премахваме цялото растение, с луковицата и луковиците. Сушим добре три седмици. Когато стъблото изсъхне, отделяме главите с луковиците, без да увреждаме обвивките. Съхраняваме ги в вестникарска хартия в отворена найлонова торбичка в стаята. Месец преди сеитбата разглобяваме, изваждаме изсушените луковици, държим семето в хладилника.

Ден преди сеитбата се накисва в запарка от дървесна пепел (изсипете 300 г дървесна пепел с литър вода, оставете за два дни). Засаждаме само онези луковици, които са потънали до дъното. Сеитбата е плитка - с 1 см. За да не изсъхне горният слой на почвата, ние го мулчираме с хумус. Засаждаме възможно най-рано. Наторяваме почвата за луковиците по същия начин, както за карамфила. Отделяме най-слънчевото място за градината.

По-добре е да планирате площта за луковиците през лятото и да я държите под чиста пара. През есента засаждаме израсналите еднозъбни зъби, като обикновените зъби. Точно по този начин, в зависимост от селскостопанската технология, вашата селекция можете да получите висококачествена реколта от чесън.

Ползите от чесъна

„Чесънът има силно антиоксидантно действие. Той може да предотврати сърдечно-съдови заболявания, да предотврати агрегацията на тромбоцити, кръвни съсиреци, да предотврати рак, заболявания, свързани с мозъчното стареене, артрит, да предотврати образуването на катаракта, да насърчи подмладяването на кожата, да подобри кръвообращението и енергийните нива. "

От доклада на К. Рахман в Училището по биомолекулярни науки,
Университет Джон Мурс в Ливърпул,
Великобритания

Прочетете също: Лечебните свойства на чесъна

Владимир Степанов,
Доктор по биологични науки,
ръководител на ферма "Елита",
Псковска област


Как да се справим с него?

Експертите по растителна защита препоръчват на градинарите, за да предотвратят, да третират корените на разсад с водна суспензия от колоидна сяра. Но това е толкова обезпокоително.

Животновъдите решиха проблема. Създадохме сортове зеле с повишена устойчивост на неприятна болест. Както и Присъства. Москва късно-9. Текила и т.н.

По този начин, ако имате горчив опит със зелевия кил, изберете устойчиви сортове за новия сезон. Прочетете внимателно характеристиките на сортовете върху торбите със семена.


Заключение Дисертация на тема „Отглеждане на зеленчуци“, Джоу Ксианг

Анализът на получените резултати от четиригодишни изследвания позволи да се направят следните изводи:

1. Агробиологичната оценка на стрелковите сортове чесън Kirovsky, Prometey, Komsomolets показа възможността за тяхното използване при отглеждане в Северозападния регион на Руската федерация.

2. Средно за три години изследвания най-високият добив на подземни луковици е получен за сорта Комсомолец (13,04 t / ha), а най-нисък за сорта Kirovsky (11,05 t / ha). Сортът Prometey зае междинна позиция по отношение на добива, осигурявайки 12,25 t / ha.

3. Въздушните крушки (луковици) могат да служат като важен резултат за възстановяването и възпроизвеждането на отстрелващи сортове чесън. В този случай масата е от първостепенно значение. Със средна маса на луковицата от 0,2-0,3 g (сортове Prometey и Komsomolets), следващата година ще расте еднозъб лук, идентичен на комплектите лук, а за луковици с тегло 0,03 g (сорт Kirovsky) е необходима допълнителна година, за да се получи подобен посадъчен материал.

4. Поради наличието на етерични масла в луковиците, които придават специфичен вкус и мирис, сортовете Prometey и Komsomolets със съдържание на етерично масло от 0,29-0,31 mg / 100 g могат да бъдат класифицирани като трапезни сортове. Луковиците на Кировски със съдържание на масло от 0,47 mg / 100 g се използват най-добре като подправки за преработка.

5. При липса на необходимост от получаване на въздушни луковици, навременното отстраняване на цъфтящите издънки увеличава добива на подземните луковици, в зависимост от сорта, от 11,0

24,0%. Увеличението на добива на практика се случва с размера на добива на луковиците.

Премахването на стрелката от сортовете Prometey и Komsomolets осигурява допълнителни доходи от 11 до 23 хиляди рубли на хектар.

6. Размерът на посадъчния материал оказва голямо влияние върху растежа, развитието и добива на чесън. Най-добри резултати по отношение на добива от стандартните продукти и добивите са получени в случаите на използване на фракции за засаждане на зъби с тегло 6-7 г. Намаляването на размера на засаждане на зъби при сортове със стрела рязко намалява добива и намалява масата на подземната крушка.

7. Засаждането на малки скилидки с тегло до 3-4 g спомага за увеличаване на добива на продаваеми продукти с 1,0 kg посадъчен материал. Така че, за сорта Кировски, един килограм засадени карамфили осигурява 11,0 кг добив от подземните луковици, докато карамфил с тегло 6-6,5 g за всеки засаден килограм дава 8,2 кг.

Особено забележително е засаждането на малки луковици с тегло 0,03 g при норма на засаждане 21,3 kg / ha. В този случай реколтата "сама" достига стойност от 131,9.

8. Използването на мулчиран торф при засаждане на зимни сортове чесън увеличава добива с 11,0-12,0%. В същото време закупуването на материали за мулчиране изисква допълнителни средства, което не е икономически обосновано.

9. Отглеждането на зимни сортове за стрелба в Северозападния регион на Руската федерация, при спазване на препоръчаните агротехнически практики, е икономически изгодно. Нивото на рентабилност е около 180%.

1. За условията на Ленинградска област, за да се получат високи и стабилни добиви, е възможно да се препоръчат сортове зимен стрелинг чесън Кировски, Прометей, Комсомолец, които дават стабилен добив от висококачествени продукти.

2. За ускорено размножаване и подобряване на чесъна е необходимо да се извърши сортово обновяване чрез използване на въздушни луковици за засаждане.

3. При засаждане на чесън, когато въздушните луковици не се използват като семена, стрелките трябва да бъдат премахнати през периода на масовото им появяване, за да се увеличи добивът на подземните луковици.

4. За да се получи най-висок добив от продаваеми продукти, оптималната маса на засаждане на карамфил трябва да бъде 6-7 g.


Зимуващи грудки Далия - ферми за хоби

Далии са едно от любимите ми летни цветя - удивителното разнообразие от цветни форми и цветове не спира да ме учудва.Всяка година отглеждам повече от дузина различни сортове далии, всяка есен изкопавам растенията и зимувам в гаража.

Официално месестите подземни корени на далията не са истински луковици, а по-скоро грудкови корени. Независимо от правилната им ботаническа категория, далиите не са издръжливи тук, в Западна Пенсилвания, и поради това всяка есен е необходимо да издърпвате корените от градината и да ги съхранявате, докато не са готови за презасаждане през следващата пролет. ...

Както при много градински проекти, има десетина различни начина за изпълнение на тази задача. Някои производители позволяват на корените да останат в земята в продължение на няколко седмици, след като върховете са били изложени на няколко тежки студа. Това насърчава клубените да поникнат с очи, което улеснява отделянето им преди полагане на клубените за зимата. Намирам обаче, че разделянето на клубените преди опаковането ги прави по-податливи на гниене по време на съхранение. Вместо това използвам различна техника за изкопаване и съхранение на далиите за зимата.

Избирам ден, когато почвата е достатъчно суха и слънчева, и леко повдигам клубените с вили, за да ги вдигна внимателно от почвата. Чакам, докато върховете бъдат замразени, за да изпълня тази задача. Веднага след като грудките се избият от земята, отрязвам стъблата и внимателно изтривам излишната почва с ръце. След това клубените се поставят върху сплескан картон или стари решетки на прозорците в гаража. Отбелязвам ги добре, като пиша името на сорта с постоянен маркер директно върху грудката.

Клубените се оставят да действат два или три дни, преди да използвам мека четка, за да премахна останалата мръсотия. След това поставям корените на слоеве от леко влажен торфен мъх или вермикулит в невоспирана картонена кутия. По време на съхранението е важно да се гарантира, че клубените не се допират помежду си, за да се предотврати разпространението на гниене.

Затварям кутията, но не я залепвам и я прибирам на хладно място като моето мазе или гараж. Ако искате, през зимата можете да проверявате клубените за признаци на гниене веднъж на месец или два и да премахвате онези, които са меки или миришещи.Често забравям тази стъпка, но никога не съм имал проблеми с гниенето на корените по време на съхранението.


Галина Александровна Кизима Най-добрите отговори на основните въпроси на градинаря и градинаря

2 Галина Александровна Кизима Най-добрите отговори на основните въпроси на градинаря и градинаря Текст, предоставен от притежателя на авторските права Най-добрите отговори на основните въпроси на градинаря и градинаря / Г.А. Kizima.: AST Москва 2015 ISBN Анотация Въпроси за градинарството и градинарството възникват за всеки летен жител. Но всезнаещият интернет, в който съвременните собственици на крайградски райони сега търсят отговори на тях, често обърква още повече. Никога не се знае дали можете да се доверите на човека, който щедро разпространява съвети на всякакви форуми за градинарство. Друго нещо е да се доверите не само на теоретик, но и на опитен практик. Точно това е авторът на книгата, която държите в ръцете си. В продължение на много години Галина Александровна Кизима води тематични рубрики по телевизията и радиото, както и в списания за летни жители. Десетки хиляди сънародници се вслушват в нейното мнение, защото тя има 55 години опит в градината и зеленчуковата градина зад гърба си. Нейните книги са изключително популярни, тъй като са написани на достъпен език и учат как да организирате работата на вилата по такъв начин, че да можете не само да работите, но и да си почивате чудесно.

3 Съдържание От автора 4 Градинарски култури 5 Често срещани проблеми 5 Кайсия 12 Дюля 14 Актинидия 15 Череша слива 17 Арония (арония) 18 Барбарис 20 Грозде 21 Череша 23 Круша 27 Гюми (многоцветен лос) 30 Орлови нокти 32 Ягода (ягода) 35 Край на уводен фрагмент. 39 3

4 Галина Кизима Най-добрите отговори на основните въпроси на градинаря и градинаря От автора Книгата включва отговори на въпроси от радиослушатели, читатели и слушатели на моите курсове за градинари-любители.Така че това е съвместна работа на много, много хора и искрено изказвам благодарността си към всички, защото без въпроси нямаше да има отговори. Всички материали са групирани в следните раздели: „Градински култури“, „Градински култури“, „Декоративни растения“, „Полезно готвене“. В началото на всеки раздел се дават отговори на общи въпроси и след това специфични за всяка култура по азбучен ред. Ако имате някакви въпроси, можете да зададете в специален раздел на моя уебсайт: или по имейл: 4

5 Градински култури Често срещани проблеми 1. Добри ли са птиците за градината? Зависи от какво. Синигерът, мухоловката, робинът, синият синигер, червената звезда, стърчолицата, мускусът, орехът, кълвачът, галката са много полезни. Но не бих пуснал скорците и четиридесетте в градината, защото те причиняват големи щети на плодовете. Лесно е да привлечете синигери в градината, като завържете несолен бекон към стволовете на дърветата, закачите синигери, захранвате птиците, особено през зимата, със семена (сурови). И най-важното, не използвайте пестициди. Забелязано е, че след прилагането на нитрафен, птиците не съществуват в градината в продължение на 5-6 години. След използване на "Inta-vira" птиците незабавно напускат градината. 2. Как да се справим правилно с градинските вредители? Първо, това трябва да се направи навреме, и второ, ако е възможно, не използвайте химически отрови. Чрез напръскване на градината (краища на клони, клони, вилици, стволове и пръст под растенията) в края на есента и началото на пролетта с концентриран минерален тор (700 г карбамид, т.е. карбамид, на 10 литра вода), ще се отървете градината на вредителите, които зимуват върху растенията и под тях. Това пръскане не трябва да се прави от момента, в който пъпките набъбнат, докато растенията заминат за зимен покой. В противен случай ще ги изгорите! Тази мярка обаче не спасява градината от вредители, пристигащи от други места, по-специално от молците. Тук на помощ идва хомеопатичното лекарство "Здрава градина" ("Aurum-S"). Като пръскате градината веднъж месечно през май (по времето, когато листата се разгънат), юни, юли и август, ще я предпазите не само от молците, но и от струпеите по ябълковите дървета. По време на майското пръскане е по-добре да комбинирате "Здрава градина" с друг хомеопатичен препарат "Екоберин" ("Око"), като в литър вода се разтварят по 2 зърна от всяко. Удобно е да добавите 4 капки "Uniflora-rast" към същото решение. По този начин можете да комбинирате две пролетни пръскания на градината наведнъж. Между другото, Fitoverm е съвместим с всички тези лекарства, така че може и да се добавя (10 капки на литър). 3. Кое според вас е най-безвредното средство срещу вредители в овощна градина? Най-екологичното и напълно безвредно лекарство е хомеопатичният препарат "Здрава градина". Това ще ви помогне да се отървете от почти всеки вредител. Всички те предпочитат захарта и атакуват тези растения, в клетъчния сок на които преобладават въглехидратите. Силните, здрави растения бързо синтезират протеини и в клетъчния им сок има малко въглехидрати. Слабите пациенти синтезират бавно протеини и въглехидратите преобладават в клетъчния им сок. Именно върху тях атакуват буквално всички вредители. "Здрава градина" ("Aurum-S") променя структурата на клетъчния сок по такъв начин, че да носи информация за нормалния баланс между въглехидрати и протеини. Той изневерява на вредата- 5

6 леи. За да се поддържа този баланс през цялото време, всички растения трябва редовно да се пръскат с този продукт. Както показа опитът ми, достатъчно е да се пръска градината през май, юни, юли и август върху листата вечер, така че лекарството да се абсорбира и да не се изпари от листата. Процесът на абсорбция продължава около 3-4 часа, така че времето трябва да е сухо, поне през това време, така че дъждът да не отмие лекарството от листата. Има много интересни наблюдения на градинари-любители относно употребата на това лекарство върху зеленчуци и цветя. Лекарството се разрежда в размер на 2 зърна на литър вода, изсипва се във варел (съответно 400 зърна ще са необходими за 200 литра вода) с инфузия на плевели, разбърква се старателно и просто се хранят всички растения с този състав на всеки 2 до 3 седмици, по време на поливане.Растенията буквално стават тропически, зеленината им е толкова мощна. Опитай. 4. Трябва ли да изкопая почвата под храстите и дърветата? Първо, нека разберем за какво са тези препоръки. Първо, за унищожаване на вредители, които са се заселили в горния слой на почвата за зимуване; второ, за да се освободят растенията от плевели; и на трето място, за подобряване на въздушния обмен. Вредителите могат да бъдат унищожени по други начини. Плевелите трябва да се изрязват 3-4 пъти през сезона с нож Fokine или сърп и да се оставят точно там, под растенията. Обменът на въздух в почвата и пропускливостта на влагата ще бъдат отлични, стига да не изкопаете почвата, нарушавайки сложната система от микротубули, които се образуват след многобройните смучещи корени на косата, изгнили всеки сезон. Поради това не е необходимо почвата да се изкопава нито през есента, нито през пролетта. Ако съдържа около 4% хумус, тогава той не се сгъстява и не е необходимо да се изкопава, достатъчно е да се разхлаби през пролетта. Не е нужно да изкопаваме стволовете два пъти годишно, но постепенно правим почвата плодородна в тях и изгонваме вредители от нашата градина. 5. За какво се използва Ekoberin? "Ecoberin" предпазва растенията от различни метеорологични проблеми (суша, измръзване, резки температурни промени ден и нощ, продължително застудяване). 6. Кои са тези биологични препарати "Fitoverm" и "Agravertin" и не са ли опасни за хората? Не, те не са опасни, тъй като са направени от почвени микроорганизми ("Agravertin") и почвени микро гъбички ("Fitosporin"). Следователно природата знае как да се разпорежда с тях, без да нарушава екологичната ситуация. Те се абсорбират от зелените листа и функционират в клетъчния сок на растението в продължение на 3 седмици, след което растението ги използва за собствени нужди. През тези 3 седмици, при всеки вредител, който яде листа (листна въшка, трипс, кърлеж, насекомо) или ядещ лист (гъсеница, бръмбар) вкус на сока или пулпата на растението, лекарствата причиняват парализа на стомашно-чревния тракт, и след 2 часа спира да се храни. Смъртта настъпва след два дни от глад. За полезните насекоми или птици, които ядат такива вредители, наркотиците не са опасни, тъй като не действат индиректно. Между другото, лекарството "Agravertin" се продава под името "Akarin" или "Iskra-bio". 6

7 В началото на пролетта тези препарати са ефективни срещу гъбички върху градински ягоди (ягоди), бранд (ябълков цветен бръмбар) по ябълкови дървета, червено-жлъчни листни въшки върху червено френско грозде, които причиняват подуване на малини по листата. Растенията могат да бъдат третирани с тези препарати дори по време на плододаването (плодовете са годни за консумация 48 часа след пръскането). 7. Защо вредителите, особено листните въшки, буквално всички заедно атакуват растенията през пролетта, включително здравите, и как да освободим градината от тази напаст? Факт е, че всички вредители (както акари, така и насекоми) предпочитат да ядат въглехидрати. През пролетта корените на всякакви градински растения започват да работят и доставят минералите, необходими за създаването на протеини, само след като почвата в кореновата зона се загрее до 8 С, а фотосинтезата започва буквално 20 секунди след като листът започне да се разгръща. Тъй като няма материал за производството на протеини, листът произвежда въглехидрати, тъй като това изисква въглероден диоксид, който растението знае как да вземе от въздуха, и вода, известна част от която винаги е в растенията, така че вредителите летят от всички указания. 8. Как и как да помогнем на растенията през пролетта? На първо място, необходимо е да се работи вместо корени и да се доставят необходимите минерални елементи на листа чрез пръскане на растенията върху разгъващите се листа с пълна минерална превръзка, например Uniflor-rast, Ideal, Kemira-Lux, Florist и дори само Azofos ... Основното тук е да не изгаряте младата зеленина и е по-добре да направите разтвора по-слаб, отколкото по-силен.За листно подхранване на листата разтворът трябва да се приема 5-10 пъти по-малко концентриран, отколкото при хранене под корена (за листно подхранване с Uniflorom-растеж, 2 чаени лъжички са достатъчни за кофа вода за азофоска 1 супена лъжица на 10 литра от вода). 9. Възможно ли е да се прави в градината без пестициди? Това е не само възможно, но и необходимо. Можете да използвате хомеопатични лекарства, но винаги редовно. Можете да правите тинктури от растения с остра миризма, това ще дезориентира вредителите и те ще прелитат покрай своите хранители, но трябва да помним, че растителните отрови не са безвредни както за пчелите, така и за вас и за мен. Можете да използвате съвременни биологични препарати, например „Фитоспорин“ срещу вредители и „Циркон“ или „Фитоспорин“ срещу болести. 10. Има ли безопасни лекарства за защита на градината срещу болести? За това има "Циркон" и "Фитоспорин". Първият от тях е най-добре да се използва заедно с "Epin-extra" за пръскане на надземните части на растенията, а вторият се използва за унищожаване на патогени в почвата и падналите листа. За да направите това, е необходимо пръскането на почвата в леглата, в оранжерии, под дървета и храсти през пролетта, веднага щом земята е изложена. През лятото плевели, както и растения, върху които сте забелязали мъчения - 7

Роса, бактериоза, антракноза или всякакви подозрителни петна или цъфтежи през есента трябва да се поливат върху почвата и листата и други растителни остатъци под растенията. 11. За какво се използва Fitosporin и как да го съхранявате правилно? "Fitosporin" е лекарство, което предпазва растенията от всички гъбични и бактериални заболявания, освен това е отличен хуминов (органичен) тор. Природосъобразен. Запазената в него жива бактерия-хищник Bacillis subtilis живее и „работи“ в почви при температури от 20 до +40 С, така че продължава да прочиства почвата от патогени дълго време, след като през есента сте напуснали сайта си. Fitosporin е удобен за използване. Взимате чиния (200 g), разреждате два пъти обема вода (400 ml) и поставяте бутилката с разтвора на хладно място. Веднага щом се нуждаете от разтвор, вземете 1 супена лъжица на кофа (10 L) вода, разбъркайте и използвайте веднага. Има и прахообразна форма на тор. По принцип е лесно да се работи с нея. Вземете точното количество прах и незабавно разредете в подходящото количество вода. Необходимо е веднага да се използва приготвеният разтвор, в противен случай пробудените бактерии ще умрат. Той хибернира само докато концентрацията на консерванта е висока. Обикновено веднага приготвям разтвор на фитоспорин заедно с Gummy, който е отлична органична храна за всички растения. "Fitosporin" не трябва да се оставя на мястото през зимата, тъй като живите бактерии могат да умрат при силни студове. Самият тор обаче ще остане. 12. Какво представляват Цирконът и Епин-екстра? "Циркон" и "Епин-екстра" могат да се използват в началото на пролетта по същия начин като "Здрава градина" и "Екоберин". Не си струва да ги комбинирате с Fitoferm, но с универсални торове е напълно възможно. "Епин-екстра" перфектно помага на растенията в стресови ситуации (а такива има много през пролетта), "Циркон" поддържа имунната система на растенията на правилното ниво след пръскане с това лекарство, растението е в състояние да се предпази от патогени на гъбични, бактериални и дори вирусни заболявания. Освен това и двата препарата допринасят за бързото развитие на растенията, ускоряват узряването на плодовете, подобряват вкуса и запазването им, подобряват цвета и миризмата на цветните култури и увеличават размера на цветята. 13. Трябва ли багажниците да се държат под пара? Не, не трябва. Почвата не трябва да е празна, още по-малко да остане отворена. Под млади насаждения трябва да се мулчира (включително плевели), да се калайдиса под възрастни, тоест да се засажда с нещо.Необходимо е редовно да косите (или да се обръсвате с плосък нож Fokin или друг подобен инструмент) това, което расте под насажденията, и да го оставяте точно там. Нарязаните зеленчуци покриват почвата и предотвратяват изсъхването на горния слой. Гниещи през лятото, отсечените плевели се превръщат в естествен тор. Освен това те мулчират и предотвратяват изпарението на влагата от горния слой на почвата. осем

9 14. Защо се препоръчва почвата да се мулчира? Мулчирането е покриване на почвата с някакъв подходящ материал. Например в съседната ни Финландия за това широко се използва смачкана кора от дърво. Ние го нямаме, но можем да използваме торф (деоксидиран с пепел или доломит), дървени стърготини (предварително напълнени с разтвор на карбамид в размер 10 литра на 10 литра вода), обикновени вестници, сгънати на 3-4 слоя , нетъкан материал, покриващ черни материали, например, спанбонд ... Ако държите почвата отворена, влагата бързо я напуска, нейната структура рухва и тя става стерилна. 15. Необходимо ли е да се изгаря зеленина през есента, както се прави в града? Не, не. Напротив, всички паднали листа трябва да бъдат оставени под трайни насаждения. Необходимо е само да се дезинфекцира и да се поливат стволовете с препарат „Фитоспорин“ или „Циркон“ през есента и ранната пролет. 16. При засаждане на градински растения се препоръчва потапяне на корените в каша от глина с оборски тор за по-добро оцеляване. Трябва ли да го направя? Тази нелепа, но добре установена препоръка идва от миналото, когато при транспортирането на разсад от разсадници на големи разстояния с кон е било необходимо да се предпазят корените от изсъхване за дълго време. Така те бяха потопени в такава бърборене, след това увити във влажно платно и вретище. И преди засаждането корените се потапяха във вода за 2-3 часа, за да се отмие глината от корените и да се остави да се наситят с влага. Глината обгръща малките корени и ги предпазва от загуба на влага, но също така предотвратява наситеността им с вода, което е добре по време на транспортиране, но лошо по време на кацане. По-добре преди засаждане, поставете корените във вода за 2 часа, към които можете да добавите бившия корен "Kornevin" или "Heteroauxin". 17. Трябва ли да стъпкам почвата след засаждането? В никакъв случай. Това уврежда въздушния обмен. Така че почвата да се придържа добре към корените и да не образува кухини под тях, по време на засаждането, изливането в почвата, добавяйте вода през цялото време. Водата ще помогне на почвата да се придържа към корените и да запълни кухините. 18. Кога, как и с какво да храним дървета и храсти? Градинарските култури се нуждаят от подхранване два пъти на сезон. През пролетта или началото на лятото, когато зеленината интензивно расте в растенията, те трябва да се хранят с торове, съдържащи азот и калий в равни пропорции. Никога не прилагайте азотни торове без поташ. Калиев нитрат е най-подходящ за пролетно хранене. Можете да използвате Azophoska или Nitrophoska, още по-добре EcoFoska или Kemira-Universal (разредете 3 супени лъжици от всяка от тях в 10 литра вода). В най-лошия случай ще се получи карбамид с пепел (добавете 1/2 чаша пепел към 10 литра вода към 3 супени лъжици карбамид). девет

10 В региони, където има слани през пролетта, например в Северозапад, е по-добре да се направи азотно торене след края им, тъй като азотът намалява устойчивостта на замръзване на растенията. През втората половина на август градинските растения изпитват интензивен растеж на корените, така че трябва да се хранят с фосфор и калий. Калиев хлорид не трябва да се използва за хранене на градинарски култури (особено череши, сливи, кайсии и цариградско грозде). При сухо време горната превръзка се прави най-добре веднага след поливането. За да направите това, трябва да вземете общо не повече от 3 супени лъжици тор в кофа с вода и да излеете горната превръзка по периметъра на короната, защото там се намират смучещите корени. Когато започнат интензивно да растат яйчниците, градинските растения се нуждаят от микроелементи. Напръскайте насажденията с разтвор на Uniflor-micro или Florist (2 чаени лъжички на 10 литра вода).И двата препарата съдържат голямо количество микроелементи в хелатна форма (всяка молекула минерални елементи е „обвита“ в органична молекула). В тази форма минералната превръзка се усвоява от растенията незабавно, без посредничеството на микроорганизми (които просто хелатират минералите, преминавайки ги през себе си). Храненето се абсорбира през листата много по-бързо, отколкото чрез корените, поради което листното подхранване е по-ефективно, но само в извънредни ситуации. Не може да замести кореновото хранене. Важно е само да няма дъжд 3-4 часа след пръскането. Освен това подхранването трябва да се извършва вечер, така че препаратите да се абсорбират от листата, а не да се изпаряват на слънце. 19. Може ли йодът да се използва за пръскане на градинарски култури? Възможно е, но само за профилактика на болести, причинени от гъбички (сиво гниене на ягоди, брашнеста мана по френско грозде и цариградско грозде, чаша ръжда, монилиоза на костилкови плодове и други). Пръскането трябва да се повтори след 3 дни. Разтворът се приготвя от 10 ml 5% йод и 10 литра вода. Но е много по-ефективно да се използва лекарството "Циркон" за профилактика и лечение на заболявания на всякакви растения. Съдържа органични киселини, които са от съществено значение за имунната система на растенията. Когато се поръсва с "Циркон", имунитетът се поддържа на правилното ниво и самите растения перфектно се справят с болестите. 20. Как да предпазим растенията от вредители, без да използваме пестициди? В края на есента и началото на пролетта (преди началото на соковия поток), цялата градина трябва да се напръска с концентриран разтвор на всеки минерален тор (700 g без хлор калий, карбамид или амофоска на 10 литра вода) . През лятото поръсете градината с хомеопатичния препарат "Aurum-S" ("Здрава градина") всеки месец. Достатъчно 2 зърна на литър вода. 21. Кога е най-доброто време за засаждане на дървета и храсти? Дърветата се засаждат най-добре през пролетта, храстите през есента. Но посадъчният материал се купува най-добре през есента. В този случай дърветата трябва да се изкопаят в хоризонтално положение (върховете трябва да се издигнат над почвата и да не се покриват) до пролетта. Ако купувате посадъчен материал, отглеждан в контейнер директно в детската стая, тогава може да бъде 10

11 растение на мястото по всяко време по време на вегетационния период, тъй като този процес протича, без да се увреждат корените. 22. Как да защитим засаждането от гризачи? Младите растения от ябълкови дървета, круши, череши, сливи, кайсии трябва да бъдат увити в найлонови чорапогащи. Освен това долният им край трябва да се вкопае с пръст. По-старите растения се обвързват със смърчови клони или фибростъкло (например с помощта на разкъсана захар или торби с брашно). Дърветата на възраст над 3-4 години трябва да се варосат с външна боя на водна основа или варосане на дървета. Всякакви други вароски се отмиват от дъждовете. 23. Как да предпазим дърветата от замръзване? Най-лесният начин е да избелите. Но се използва, когато дърветата са на повече от три години. По-добре е да увивате младите дървета със синтетичен материал, като използвате найлонови чорапогащи, синтетичен чувал от захар или зърнени култури, лутрасил или пеперуда. (Лутрасил и спанбонд обаче не предпазват от гризачи.) Не увивайте багажниците с покривен филц или друг тъмен материал. През пролетта той бързо се загрява на слънце, а камбият се пробужда през деня, а през нощта силно застудяване спира този процес. Камбият от такива промени в дневните и нощните температури може да умре и това ще доведе до лющене на кората. 24. Защо кората на дърветата се пука? Понякога от рязко колебание на влагата в почвата. Дълго време беше сухо и след това взехте и веднага направихте обилно поливане. Но по-често това явление е свързано с рязко колебание на температурата на въздуха в началото на пролетта, когато след продължително топло време изведнъж настъпиха тежки студове. Пукнатините трябва да се измият със светлорозов разтвор на калиев перманганат (водороден прекис, брилянтно зелено) и да се покрият с течна смола. Може да се покрие с глина с лопен и да се завърже с чул. Кората ще расте заедно.Основното нещо е да не отлагате тази работа за неопределено време, защото патогените ще проникнат в пукнатината, ще се утаят върху дървото и тогава обелването на кората и нейната смърт не могат да бъдат избегнати. 25. Необходимо ли е да се отстранят лишеите от кората на дърветата? Задължително! Лишайниците изсмукват сок от кората, което силно потиска дървото и може да причини смъртта на кората. Да се ​​отървем от лишеите е много просто. Но това може да стане само през периода на покой, тоест в края на октомври, ноември или през март. Направете 7 10% разтвор на железен сулфат (1 1,5 чаени лъжички на 100 ml вода) и напръскайте лишеите или нанесете разтвора с плоска четка. След няколко дни лишеите сами ще паднат от стволовете. единадесет

12 Кайсия 26. Къде расте кайсията? Това растение е доста зимоустойчиво и толерира големи студове без снежна покривка, но само в континентален климат. Но на северозапад кайсията не расте. Факт е, че по време на зимните размразявания растението лесно се "събужда", в него започва поток от сок и след това рязко застудяване причинява смъртта на камбия. Друга причина са късните пролетни студове, които унищожават младите листа и пъпки, навлезли в периода на растеж и развитие, и още повече цветята. Има хибриди от далекоизточни кайсии (леко годни за консумация) и сливи. Има сливи с кайсиев аромат и вкус, които често се предават и се бъркат с кайсия (кайсия Вологда, кайсия Москва). Те може добре да растат и да дават плодове на Северозапад, но е по-добре да ги отглеждате от семена, така че растенията веднага да се адаптират към местните условия. Кайсия, отгледана от семена, не изисква присаждане и доста бързо започва да дава плодове. 27. Възможно ли е да засадите само едно кайсиево дърво на площадката или имате нужда от няколко? Кайсия, както и череша, трън, череша слива могат да растат сами. Но в същото време трябва да се помни, че кайсията и сладката череша са много високи дървета, така че трябва да им се даде подходящо място в градината. 28. Какъв вид дресинг се нуждае от кайсия? През пролетта (в Северозапада в началото на лятото, след края на замръзването) дайте минерална превръзка: 2 супени лъжици азотен тор и 1 супена лъжица безхлорен калий на 10 литра вода. Естествено, горната превръзка трябва да се дава по периметъра на короната на дървото. Броят на кофите трябва да съответства на броя години на дървото. Поръсете литра кутия пепел или чаша доломит по периметъра на короната върху мокра почва. По време на растежа на яйчниците, напръскайте короната с "Uniflor-micro" 2 чаени лъжички на 10 литра вода. Една кофа подхранване е достатъчна за възрастно дърво. След прибирането на реколтата веднага започва полагането на реколтата за следващата година, така че отново добавете пепел по влажната почва около периметъра на короната (литров буркан под дърво). В средата на август добавете 2 супени лъжици двойно гранулиран суперфосфат и 1 супена лъжица без хлор калий на 10 литра вода. И отново изсипете литър кутия пепел по периметъра на короната. В края на есента, когато листата паднат, добавете изгнил тор или компост по периметъра на короната. Можете да правите поливане с изпражнения от тоалетната, като ги разтваряте с вода 1: 10. Поръсете изпражненията с паднали листа или отсейте плевели (торф, пясък, пръст). 12

13 29. Трябва ли да поливам кайсията? Дървото се нуждае от поливане през сухо лято, по време на цъфтежа и началото на растежа на яйчниците, 10 литра за всяка година от живота, естествено, по периметъра на короната. По принцип кайсията има коренна система и корените отиват дълбоко в почвата и следователно те знаят как да намерят вода. На северозапад кайсията е точно защо бързо умира, защото корените попадат във водоносните хоризонти (с изключение на райони с пясъчна почва, разбира се). 30. Кайсиевите листа са покрити с тъмни петна. Какво е? Очевидно това е опасно гъбично заболяване гномониоза (кафяво листно петно). Като профилактика на това заболяване можете да използвате "Циркон" (2 4 капки на 1 литър вода), а за лечение концентрацията трябва да се увеличи до 6-10 капки. В случай на заболяване, пръскането трябва да се повтори след още дни.Би било хубаво към разтвора да добавите четвърт чаена лъжичка от микробния препарат "Екстразол". 13

14 дюля 31. Каква е разликата между истинската дюля и японската дюля? Тази дюля е изключително южно растение. Безсмислено е да го отглеждаме в нечерноземния регион и освен това в Северозападния или Уралския край. Но японската дюля (хаеномелес) може да расте навсякъде. При студове растението замръзва над снежната покривка, но през пролетта бързо израства, цъфти и дава плодове, въпреки че плододаването намалява значително. Истинската дюля е дърво с големи, ароматни, късно узряващи плодове. Те не се консумират сурови. От тях се прави чудесно вкусно сладко. Японската дюля е най-често нискорастящ храст, който се използва за декоративни цели. Chaenomeles цъфти още преди листата да цъфтят с красиви червено-оранжеви цветя, плътно прилепнали към клоните. Плодовете са малки (с размерите на колкото кокоше яйце), безвкусни, с твърда, "камениста" централна част около капсулата със семената, която заема почти целия плод. Но chaenomeles е годна за консумация. Плодовете трябва да се берат преди първата слана през есента, в противен случай месото ще стане кафяво и неизползваемо. Каква почва е необходима за хеномелесите? Този храст е непретенциозен и упорит. Предпочита неутрални или слабо кисели почви, рохкави, с достатъчно органично съдържание. Не си струва да засаждате върху глини. Корените на дюля се нуждаят от добър достъп до въздуха. 32. Как да храним японската дюля? Тя не обича торенето с минерални торове, така че е по-добре да се използва пепел. Японската дюля е много отзивчива към AVA торене, което се прилага под формата на гранули от не повече от 1 чаена лъжичка под храста. Торът се покрива по всяко време по периметъра на короната в почвата на дълбочина 5-7 см веднъж на всеки три години. През пролетта би било хубаво да добавите половин кофа изгнил оборски тор или компост под всеки храст. Ако няма компост или тор, след цъфтежа изсипете инфузията от плевели върху храста. 33. Може ли хеномелесите да бъдат засадени като ограда? Можете, но не го засаждайте плътно като зелена ограда, в противен случай няма да видите цялата красота на храста. Храстите се нуждаят от малко място. 34. Как да размножаваме хеномелесите? Chaenomeles предпочита слънчево място, но лесно се примирява с полусянка. При засаждането, както и всеки друг храст, за предпочитане е да се засажда в края на лятото, кореновата шийка е заровена в почвата на 3 4 см. Дупките за засаждане са подготвени, за да може кореновата система да се побере в тях. Chaenomeles се размножава най-лесно чрез коренови смукатели. Но може да се размножава чрез наслояване или резници, разделяне на храста и дори семена, които се засяват веднага след прибиране на реколтата. Вярно, дюлята расте бавно от семена. четиринадесет

15 Актинидия 35. Ядливите плодове на актинидия ядат ли се и къде могат да се отглеждат? Всеки знае плодовете на кивито. Това е точно плодът на един от видовете актинидия, първоначално от Австралия, където животновъдите са го създали. Но тази лоза расте изключително в субтропиците, така че няма какво да се опитвате да отглеждате киви дори в Грузия или Украйна. Има и други видове актинидия, например аргут, с по-малки, но точно същите плодове като кивито. Може да се отглежда в южните райони на Русия. На северозапад може да се отглежда само актинидия коломикта, чиито плодове наподобяват на външен вид плодовете от сорта цариградско грозде. Има и чисто декоративна полигамна лиана, която няма ядливи плодове. Actinidia kolomikta се използва не толкова за плодове, колкото за вертикално градинарство на градината. Тя има изключително красива зеленина, която може да промени цвета си няколко пъти през лятото. Поради това тя често се нарича "пъстра лиана". 36. Къде е най-доброто място за засаждане на актинидия? От южната, югоизточната или югозападната страна на сградите, защитени от студени ветрове. Не засаждайте така, че да вали от покрива, не засаждайте по-близо от см от основата на къщата. Можете да го засадите до някое не особено скъпо за вас дърво, което ще се превърне в опора за лозата. 37.Искам да засадя лоза около къщата, например актинидия, но не знам колко дълбоко трябва да направя изкоп и на какво разстояние да засадя растения? Изкопът трябва да бъде изкопан с ширина 50 см и същата дълбочина. Едно растение от друго може да се засажда на разстояние 1,2 1,5 м едно от друго, тъй като лозите растат широко в бъдеще и не понасят добре пресаждането в зряла възраст. Затова ги засадете правилно и веднага на мястото им. На дъното на изкопа трябва да се полагат камъни, счупени силикатни (но не червена глина) тухли, чакъл, камъчета, след което да се покриват с едър речен пясък (за фундаментни работи). И едва тогава изкопът може да се запълни с пръст. Почвата трябва да бъде специално подготвена от смес от листен хумус и пясък в съотношение 1: 1. Не забравяйте: лозите не обичат кисели почви! Но те растат добре и дават плодове на слабо кисели. 38. Вярно ли е, че под короната на лианите има дървена къща? Не, това не е вярно, тъй като листата на лианите са подредени като плочки: горната се пропълзява върху долната и цялата вода се търкаля от тях. Така че стената под зеленината винаги е суха. В допълнение, от долната страна на всякакви листа има устици, чрез които листата регулират изпарението на влагата от растението. И така: лозите имат страхотна способност да абсорбират влагата точно през листата. петнадесет

16 39. Защо върховете на листата на актинидия побеляват? Това е особеността на тези лозя. 40. Защо актинидията цъфти, но не дава плод? Защото е двудомно растение. Очевидно имате или само жени, или само мъже. Те се различават помежду си по това, че на женските растения цветята са разположени поединично, докато при мъжките растения те се събират в куп от 5-15 парчета. 41. Защо растенията изчезнаха след засаждането на актинидия? Най-вероятно те са били изядени от котки, които изкопават корена. След засаждането трябва да защитите растенията с метална мрежа. Мрежата може да бъде премахната след 3-4 години. Котките копаят само млади растения. шестнадесет

17 Черешова слива 42. Достатъчно ли е едно черешово сливово дърво или подобно на сливата е кръстосано опрашено растение? Предшественикът на черешовата слива е азиатската слива, така че черешовата слива също е слива. По-добре е да имате две растения на площадката, но едно дърво също дава добри плодове, тъй като се опрашва от сливи (ако растат във вашата). За северозападните и по-южните райони могат да се препоръчат нови едроплодни сортове, например Московская едроплодна. Ако обаче сливите във вашия регион замръзнат малко, тогава черешовата слива също ще замръзне малко. 17

18 Арония (арония) 43. Защо плодовете от арония бяха нарязани? Тъй като клоните са остарели или храстът е твърде дебел. От време на време трябва да се разрежда, като се изрязват стари клони до самата основа. Вместо тях, младите издънки на замяна ще излязат от земята. Всеки клон трябва да се съхранява в храста не повече от 7 до 8 години. Необходимо е да оставите стволове в храста, в противен случай, ако в центъра му има твърде много удебеляване на плододаването, няма да има повече и добивът ще намалее. 44. Възможно ли е аронията да се засажда на сянка? Не си заслужава. Арония обича слънцето. На сянка ще има малко плодове и няма да са вкусни. 45. В продължение на няколко години черната арония дава добра реколта, а след това внезапно реколтата намалява. Защо? Най-вероятно всичко е свързано с почвата. Аронията подхожда на почти всяка почва, но на оскъдни почви реколтата пада. Така че, ако искате да получите високи добиви от големи, сочни плодове, моля, добавете добре изгнил компост към почвата преди засаждане. 46. ​​Искам да засадя арония покрай оградата. Как да го направя правилно? Ямките за засаждане се правят с размери 50 х 50 см, ако някъде в ъгъла е засаден отделен храст или е изкопан непрекъснат изкоп, ако са засадени със солидна зелена ограда по границата на площадката или оградата. В този случай разстоянието между храстите е оставено на 2 2, 5 м. 47. Нашата арония е нараснала много. Как да го отрежете правилно? Подрязването се извършва в началото на пролетта, преди почистване на пъпките. Старите клони са лесни за разграничаване от младите.Приблизително на 7-8-та година от живота по тях започват да растат скъсени странични клони, докато при младите клонове страничните клони обикновено растат до см през лятото. Ако храстът не е освободен от стари клони, тогава той силно се сгъстява и плодовете падат върху него. Избягвайте повече от 10 издънки в един храст. Нарежете излишните клони до корена. 48. След зимата аронията умря. Това не е ли издръжливо на замръзване дърво? Първо, в края на краищата, не дърво, а храст, и второ, малко вероятно е аронията ви да е умряла от слана. Той е изключително устойчив на замръзване и издържа на студове над 40 С. И затова често се препоръчва да се засажда по северната граница на мястото, за да се предпази от северните и североизточните ветрове. Аронията няма болести, вредителите не й пречат, така че най-вероятно всичко е във вашата почва. осемнадесет

19 49. От какви грижи се нуждае аронията? Трябва ли да я храня? Грижите се състоят в хранене, разхлабване на почвата под храста, плевене. Веднъж на всеки две години, през пролетта, трябва да добавите кофа с органични вещества и 2 супени лъжици двойно гранулиран суперфосфат около периметъра на короната на храста. Но дори и да не ви е грижа за аронията, тя пак ще ви представя плодове ежегодно. Просто не вземайте листата, падащи от него, под храста и той ще се храни сам. 50. Кога да се засажда и размножава арония? По-добре е да се засажда в края на лятото и началото на есента и да се размножава чрез разделяне на храста едновременно. 51. Какви дървета могат да бъдат присадени върху арония? Круша може да бъде присадена върху арония. Но клоните на аронията са тънки, докато при крушата те много бързо стават много по-дебели, отколкото в подложката и следователно клоните на аронията лесно се отчупват. Под тях трябва да се поставят постоянни, добре подсилени опори. деветнайсет

20 Barberry 52. ​​Възможно ли е да се отглежда берберис в Северозападната част? Тази берберис расте само в южната част на страната ни. А на северозапад расте само декоративно, с малки плодове. Тези плодове обаче имат добри лечебни свойства. двайсет

21 Грозде 53. Как да съхраним гроздето, получено през есента от разсадника? Много просто. Завържете на кок, увийте с мъх сфагнум или няколко слоя вестник. Поставете в отворена найлонова торбичка на долния рафт на хладилника или между дограмата. През март засадете косо в кутия с пръст. Поставете върху батерия (върху легло от вестници или списания, така че температурата на почвата да е около 20 C). Дръжте прозореца отворен, така че надземната част да е с температура не по-висока от С. Дръжките бързо ще се вкоренят, след което надземната част ще нарасне. След преминаването на пролетните студове резниците могат да бъдат засадени в земята на подготвено място. 54. Задължително ли е да се отглежда грозде в оранжерия на Северозапад? Изобщо не е необходимо. Важно е той да е затворен от студени ветрове и можете да използвате обикновен смърч като подслон. Лианата просто се засажда от южната страна на дървото и се изстрелва по ствола. Такива грозде не се режат и не се покриват през зимата, а само кореновата част е изолирана. 55. Кои са най-добрите сортове за отглеждане в Северозападния регион? Най-лесният начин е да отглеждате сортове грозде без грозде (стафиди), тъй като тези сортове са най-бързо растящите и имат време да узреят напълно в нашето кратко лято. Сладкият сорт Korinka Russian, със средни леки плодове, расте без проблеми в Северозапад. Този сорт вече е регистриран при нас за постоянно пребиваване, както и голямото грозде Aleshenkin с цвят на кехлибар от нашата местна селекция. Любителите градинари са усвоили доста сортове грозде: Аугустовски виолетов, Александър тъмнорозов, Амурски синьо-черен, цяла поредица от бели сортове Потапенко, както и московски бели, московски дачни, московски конюшни, руски рано, юбилей на Скуиня Има сорт Юбилейни с жълти плодове, с плодове от черен цвят Early TSKHA и Rodina. Така че има избор. 56. Къде е най-доброто място за засаждане на грозде? Гроздето може да бъде засадено близо до стените на сградите, но не и от южната страна, тъй като близо до южната стена през пролетта горната част на растението се загрява бързо и се събужда преждевременно, а след това страда от замръзване. По-добре да засадите грозде от западната страна. 57. Какви заболявания могат да възникнат при гроздето? Основното заболяване е мухъл (мухъл), във влажен регион често се появява обикновена брашнеста мана по листата. За да се предотвратят тези заболявания, обикновено 21

22 използват препарати, съдържащи мед.Най-често 1% разтвор на течност от Бордо се използва 5-6 пъти на сезон, от момента на премахване на зимния подслон. След последното пръскане трябва да минат поне 3 седмици, преди гроздето да може да се изяде. Отлични резултати се получават при редовна употреба на лекарството "Циркон". Гроздето може да се яде в рамките на една седмица след пръскане с този препарат. 22.

23 Череша 58. Защо черешовите плодове се напукват, след това те често гният или изсъхват? Те гният, защото през пукнатините в плодовете е попаднала инфекция и те се напукват поради излишната влага в почвата. 59. Защо черешовите плодове са изцяло покрити с черни петна? Най-често, защото черешите са болни от кокомикоза. Не е трудно да се определи това гъбично заболяване, тъй като при растенията се наблюдава ранно пожълтяване на листата и преждевременното им изхвърляне. Причинителят на болестта, гъбички, хибернира върху падналите листа, така че те трябва да се отстранят, а почвата и растенията да се напръскат с препарат, съдържащ мед (течност от Бордо, меден сулфат, "Hom", "Oxyhom", " Polychom "), или„ Циркон ". Това пръскане трябва да се извършва, когато пъпките се отворят, пъпките се отварят и след прибиране на реколтата и не забравяйте да пръскате почвата под растенията. Добър резултат дава пръскането с препарата "Фитоспорин", но той трябва да се излива върху черешите редовно (след 2 до 3 седмици) през целия сезон. 60. Какво представлява монилиозата на костилковите плодове и как да предпазим черешите от нея? Това е гъбично заболяване (сива плесен). Проявява се през пролетта, по време на цъфтежа, под формата на изгаряне на листа и млади издънки, които потъмняват, изсъхват и изсъхват буквално за броени дни. През лятото се случва вторично заразяване на нови издънки от засегнати през пролетта клони. Старите клони също изсъхват, тъй като гъбичките проникват в дървото, тогава кората започва да атакува. Мократа, хладна, продължителна пролет допринася много за широкото разпространение на това заболяване. Най-ефективно е пръскането с "Циркон" по време на отваряне на пъпките, след това по време на появата на пъпки, преди цъфтежа, след цъфтежа и след плододаването. През пролетта пръскането с циркон е особено ефективно, когато се сдвоява с Epin-extra. През август трябва да се изрежат изсушени клони и растенията да се напръскат с Hom (или друг, съдържащ мед). За да се запазят черешите с монилиоза за по-дълго време, тези пръскания ще трябва да се правят ежегодно. Всичко, което е казано за черешите, се отнася за сливите. 61. Защо умира черешата от филц? Най-често, защото кореновата му шийка е подрязана и не се подновява с коренови издънки. На северозапад това е често явление поради зимните размразявания и продължителните есенни дъждове. Засадете череши (всякакви), така че кореновата шийка да се издига над повърхността на почвата. По-добре е да присадите череши от филц върху бодлите, тогава това не застрашава подпереването на кореновата шийка. Между другото, филцовата череша не страда от монилиоза и не е податлива на кокомикоза. 23.

24 62. Възможно ли е да се вземат издънки от череши и сливи? Ако имате собствено вкоренени растения, тогава издънките напълно запазват майчините си свойства, тоест черешите и сливите от същия сорт ще растат от издънките. Но ако растенията са били присадени върху някакъв вид подложка (и често дивите птици, отглеждани от семена, се приемат като подложка), тогава растежът също ще бъде див, тоест ще даде плодове с лошо качество. 63. На какво разстояние от майчиното растение могат да се вземат издънките? Не по-близо от 2 м от багажника, в противен случай лишава растението майка от корените. 64. Защо черешовите дървета започнаха да оголват клони и да имат листа само в самите краища? Ако черешата се е превърнала в метла, значи имате твърде голям растеж. Нормалният растеж на черешите е около 30 см. Ако растежът е по-малък, тогава растението е отслабено. Клоните трябва да се изтънят, да се премахнат част от стволовете и да се засили храненето и поливането. Ако растежите са повече от 50 см, тогава върху тях се полагат само цветни пъпки, които след плододаване отмират и клонът е гол. Вегетативни пъпки, от които се развиват листата, в такъв клон се слагат само в самите краища. Проверявайте за нов растеж в края на всяко лято.След като клонът порасне с 30 см, откъснете най-горната пъпка в края му. Растежът ще спре и не само цветни пъпки, но и вегетативни пъпки, от които ще растат листа, ще започнат да се образуват. Апикалният бъбрек изтегля всички хранителни вещества. Голите клони трябва да бъдат отрязани до точката, където те се прикрепят към багажника. Ако цялото дърво или храст са голи, изрежете клоните постепенно, в продължение на три години. Не трябва да се допуска силно удебеляване на короната, така че я разредете в края на лятото или началото на пролетта, преди да започне изтичането на сок. Костилковите плодове не могат да се режат в края на пролетта, те ще започнат да текат дъвка. 65. Черешата расте на мястото вече трета година, цъфти много изобилно и красиво, но не дава плодове. Какво става тук? Ако на мястото сте засадили само едно черешово дърво, това може да е вашият проблем. Черешата е силно опрашвано растение, така че не можете да отглеждате само едно дърво. Имате нужда от опрашител, и то не само някакъв опрашител, а такъв, който е подходящ за сорта, който сте избрали. Има самоплодни сортове череши и сливи, като правило това са разновидности на народната селекция, така че те трябва да бъдат закупени. Има и култивирани сортове самоплодни череши, но това не означава, че можете да засадите само едно черешово дърво, реколтата ще бъде оскъдна, както и при липса на необходимия опрашител. Във всеки случай е необходимо да се засадят поне две или три самоплодни череши. Лошото плододаване може да бъде причинено и от студове, които убиват неузрелите цветни пъпки. И узряват в костилкови плодове едва до късна есен. Или, напротив, късни пролетни студове, когато цветята вече са се отворили в растенията. Понякога пролетните студове преминават, когато растенията вече са образували млади яйчници, тогава те се нулират, тъй като младите яйчници са също толкова уязвими, колкото отворените цветя. В региони с тежки пролетни студове, на растенията може да се помогне с пръскане 24

25 от техните лекарства "Novosil" или "Epin-extra". По-добре е да направите това, преди да започне сланата. Можете да се застраховате, като поръсите черешите по пъпките с един от препаратите, съдържащ хормона гибберелин: „Пъпка“, „Яйчник“ или „Гиперсиб“. Обикновено, гибберелинът се произвежда от листата на растенията, но това не е достатъчно за растежа на яйчниците. Допълнителни дози от хормона започват да освобождават нарастващите семена след оплождането. Но ако оплождането не се е случило по някаква причина, тогава яйчниците падат. Въвеждайки хормона през листата, вие заблуждавате растенията и яйчниците започват да растат дори при липса на оплождане. Изхвърлянето на яйчниците обаче се дължи не само на късните пролетни студове, но и на липсата на калий и калций в почвата, които са необходими на растенията за отглеждане на семена. В допълнение, кокомикозата и монилиозата също причиняват преждевременно отделяне на яйчниците и в резултат на това липса на реколта. 66. Черешите имат много малък растеж. Това е нормално? Разбира се, че не е нормално. Малко увеличение показва лоши грижи, липса на влага и хранене, лоша защита срещу болести и вредители. Помогнете на растението и то ще възстанови нормалния растеж, който трябва да бъде около 40 см. С течение на времето клоните ще трябва да се режат заедно с голия ствол, към който са прикрепени такива клони, няма смисъл да се съкращават, тъй като вие ще отсече единствената пъпка за растеж, а голият клон ще продължи да расте, няма да бъде. В случай на лош растеж, растението трябва да се пръска няколко пъти през лятото с препарата Ferovit, който подобрява растежа на краищата на издънките, и да се подхранва с микробния препарат Extrasol в съответствие с инструкциите, приложени към препарата. 67. Имаме проблеми с водата на площадката, поливането на дървета е изключително трудно. Устойчиви ли са черешите на суша? По принцип, подобно на кайсията, черешата е доста устойчива на суша, но през сухата пролет и началото на лятото все още се нуждае от поливане. Поливането трябва да бъде по периметъра на короната на растението, вечер, 4 6 кофи под дърво. В дъждовно лято, разбира се, не е нужно да поливате, защото черешите не обичат застоялите води. 68.Как да храним череши? Подхранването през пролетта е пепел, в литрова кутия, върху мокра почва, по периметъра на короната, 1 супена лъжица карбамид и 2 супени лъжици без хлор калий (при хранене с калиев хлорид, той ще пусне листа) на 10 литри вода (най-малко 3 4 кофи на растение). Може да се замени с калиев нитрат (2 супени лъжици). По време на интензивен растеж на яйчниците, листата трябва да се напръскат с разтвор на микроелементи. Освен това е необходима още една литрова кутия пепел за изграждане на костта. В средата на август 2 супени лъжици двойно гранулиран суперфосфат и 1 супена лъжица калий на 10 литра вода (поне 4 кофи) и отново литър кутия пепел. Литрова кутия пепел може да бъде заменена с 1 чаша доломит. В края на есента, след отпадане на листата, можете да добавите няколко кофи с органични вещества или да излеете изпражнения, като кайсия. 25

26 69. Възможно ли е да се засаждат череши до малинови храсти? Не си заслужава. Черешите силно ще потискат малините, затова е по-добре да ги поставите в различни части на градината. 70. Кои видове череши са най-добре да се засаждат в Северозападния регион? Черешата е по-добре да се засажда степна или пясъчна. Тези череши растат на ниски храсти, плодовете им са доста малки, с много сок, но сладкото и виното са отлични и дават обилна и годишна реколта. 26

27 Круша 71. Защо крушата дава плод плодо? Защото тя вероятно расте с теб сама. Крушата е кръстосано опрашено растение и трябва да бъдат засадени поне две растения. 72. В края на лятото по крушовите листа се появяват черни петна. Какво е? Причините могат да бъдат две. Първо: на крушата има струпея. През пролетта дървото трябва да се напръска с Vectra или Skor върху млади листа. Можете да използвате всеки препарат, съдържащ мед (0,1% разтвор, т.е. 1 чаена лъжичка на 5-7 литра вода). Но най-добре е да се пръска с "Циркон". След това повторете пръскането върху младите яйчници и след прибиране на реколтата. Втората причина е липсата на желязо. По принцип всички растения по време на появата на яйчниците трябва да се напръскват с препарати, съдържащи микроелементи, например "Uniflor-micro" или "Florist". Ако говорим само за липса на желязо, тогава можете да се ограничите до пръскане с 0,1% разтвор на железен сулфат (непълна чаена лъжичка на 5 литра вода). 73. Как да се отървем от гниене на плодове върху круша? Тъй като това е гъбично заболяване, профилактичното пръскане с препарат, съдържащ мед, ще помогне да се избегне. Но такова пръскане трябва да се прави месец преди прибиране на реколтата, а не когато сте видели гнили круши. Ако не сте направили това навреме и плодовете са започнали да гният по време на узряването, използвайте разтвора "Fitosporin", но ще трябва да го прилагате седмично, до самата реколта. Ако няма Fitosporin, използвайте йоден разтвор (10 ml 5% йод на 10 литра вода). Пръскането трябва да се повтори отново след 3 дни. Много помага лекарството "Циркон", което трябва да се пръска върху растението веднага щом видите първите разлагащи се плодове, за да спасите останалите от такава съдба. Ако миналото лято имаше много гниене, тогава не чакайте появата на болни плодове, а незабавно профилактично напръскайте растението върху младите яйчници и повторете пръскането отново след 2-3 седмици. 74. Листата на младата круша са покрити с туберкули. Какво е? Листата не само на круши, но и на всяко друго (дори на закрито) растение могат да бъдат покрити с такива изпъкнали грудки. Вътре в такава грудка седи вредител. Нуждаете се от абсорбиращо се лекарство срещу вредители, например "Iskra-bio" или "Fitoverm". Тези лекарства могат да се използват и в апартамента. 27

28 75. Възможно ли е да засадите круша върху японска дюля? Възможно е, но не е необходимо, точно както присаждането на круша върху арония (арония) или червена офика. С течение на времето крушовият клон силно се удебелява и той се задържа на тънък клон на подложката и се отчупва на мястото на присаждане веднага щом крушата започне да дава плодове. Но трябва да се отбележи, че круша, присадена върху тези растения, бързо започва да дава плодове. 76.Какво не харесва крушата? Карбонатни или кисели почви, солни блата. Твърде сухите места не й подхождат, а много горещ и влажен климат не й отива, следователно ябълковото дърво не расте в тропическите гори. Но най-важното е, че тя не обича близкото положение на подпочвените води. Попадайки в такъв преовлажнен слой, корените на растението изгниват и дървото умира. 77. Как да храня круша? По принцип крушата трябва да се храни по същия начин като ябълковото дърво, но крушата се нуждае от увеличени дози фосфор и малко по-ниски дози калий от ябълковото дърво. Следователно, нивата на хранене, подходящи за ябълково дърво, трябва да се вземат наполовина по-малко за круша, отколкото за ябълково дърво. За да се приготви разтвор, дозата на фосфора трябва да се увеличи съответно с 1/3 супена лъжица, а калият - с 1/3 супена лъжица. Това е всичко. Ако използвате тор AVA, тогава 2,5 супени лъжици са достатъчни за круша за три сезона. 78. Как да подготвим круша за зимата? За да помогнете на растенията да издържат по-лесно на студове и други метеорологични проблеми, използвайте "Ecoberin", или "Epin-extra", или "Novosil". 79. Кой е най-добрият начин за пръскане на круша срещу вредители? През лятото използвайте съвременни биологични продукти Fitoverm и Iskra-Bio срещу вредители. Те не са опасни за нас и околната среда, тъй като са направени от почвени микроорганизми. Следователно природата знае как да се разпорежда с тях. Те се абсорбират от зелените листа и функционират в клетъчния сок на растението в продължение на 3 седмици, след което растението ги използва за собствени нужди. През тези три седмици във всеки всмукващ листа (листна въшка, трипс, кърлеж, насекомо насекомо) или листноядски (гъсеница, бръмбар) вредител, който е опитал сока или пулпата на растението, лекарствата причиняват парализа на стомашно-чревния тракт и след 2 часа спира да се храни. Смъртта настъпва след два дни от глад. За полезните насекоми или птици, които ядат такива вредители, наркотиците не са опасни, тъй като не действат индиректно. 28


1. Научно обосноваване на системата от екологосъобразни защитни мерки срещу мухъл на лука в условията на южния регион на страните от ОНД.

1.1. Състоянието на изследванията по разглеждания въпрос.

1.2. Изследователски материали и методи.

1.2.1. Характеристики на изследователските обекти.

1.2.2. Техника на фигопатологичните изследвания.

1.2.3. Влияние на условията за отглеждане на лук върху неговата податливост на мухъл.

1.2.4. Подобряване на луковия посадъчен материал в условия на концентрация и специализация на земеделското производство.

1.2.4.1. Подгряване на посадъчния материал като начин за подобряването му.

1.2.4.2. Подобряване на механизираната линия и съхранение за подобряване на качеството на посадъчния материал и неговото здраве.

1.2.5. Химичен метод за борба с мухъл в семенни култури и лукови насаждения.

1.2.6. Развъждане на лук за устойчивост на мухъл.

1.2.7. Изследване на биохимичната природа на устойчивостта на лука към пероноспороза.

1.2.8. Производствена проверка на резултатите от научните изследвания и икономическата ефективност на набор от препоръчани мерки за борба с мухъл роса от лук.

1.2.10. Предложения за производство.

1.2.11. Предложения за развъдна практика.

2. Подобряване на методите за отглеждане на домати за устойчивост на Alternaria.

2.1. Биоекологични и патологични особености на Alternaria solani.

2 L. 1. Разпространение и вредност на домати Alternaria.

2.1.2. Причинителят на Alternaria.

2.1.3. Условия за развитие и разпространение на причинителя на болестта.

2.1.4. Вътревидова хетерогенност на причинителя на Alternaria.

2.1.5. Основните методи за защита на доматените растения от Alternaria.

2.1.6. Развъждането на устойчиви сортове като най-ефективният метод за защита на доматените растения от Alternaria.

2.1.7. Методи за отглеждане на домати за устойчивост на алтернария

2.1.8. Унаследяване на толерантността на домати към Alternaria.

2.1.9. Физиологични и биохимични особености на резистентността на домати към Alternaria.

2.2. Изследователски материали и методи.

2.3.Изясняване на етиологията, определяне на вредността и изследване на биологичните характеристики на причинителя на домати Alternaria в Молдова.

2.3.1. Разпространение и вредност на Alternaria.

2.3.2. Изясняване на етиологията на заболяването и изследване на биологичните характеристики на причинителя на болестта.

2.3.3. Влиянието на метеорологичните условия върху развитието на Alternaria.

2.4. Използване на инфекциозен произход за подбор

2.4.1. Оценка на доматите за устойчивост в ранните фази на онтогенезата.

2.4.2. Оценка на материала срещу инфекциозен произход на Alternaria в пролетни оранжерии и на открито.

2.4.3. Оценка на устойчивостта на пробите от домати към увреждане на плодове от Alternaria чрез увреждане на дръжки и чашелистчета през периода на формиране на плодовете.

2.5. Лабораторни методи за оценка на устойчивостта.

2.5.1. Бензимидазолов метод за оценка на устойчивостта на листата от домати към Alternaria.

2.5.2. Бензимидазолов метод за оценка на резистентността на плодовете към A.solani от заразени клъстери.

2.5.3. Метод за оценка на отделени плодове във влажни камери.

2.5.4. Използване на токсини от A. solani за оценка на пробите за устойчивост на Alternaria.

2.5.5. Физиологични и биохимични особености на резистентността на домати към Alternaria и възможността за тяхното използване при създаването на стабилни форми.

2.5.6. Съдържание на протеини в листата на доматите с контрастна устойчивост на Alternaria.

2.5.7. Съдържанието на общ и протеинов азот в растения с различна устойчивост на A. solani.

2.5.8. Съдържание на хлорофил в листата на домати с контрастна устойчивост на Alternaria.

2.6. Създаване и идентифициране на изходен материал за селекция на домати за устойчивост на Alternaria.

2.6.1. A.solani инфекциозен фон и неговите характеристики.

2.6.2. Оценка на материал за събиране спрямо инфекциозен произход A. solani.

2.7. Генетични показатели за наследяване на резистентността на домати към Alternaria и тяхното използване в размножителния процес.

2.7.1. Наследяване на резистентност към болест Alternaria при хибриди от първо поколение.

2.7.2. Унаследяване на резистентност към алтернариоза при доматените хибриди във F2 поколението на диалелната схема.

2.7.3. Ефективност на селекция за устойчивост на A. solani в хетерогенни популации домати срещу инфекциозни алтернативни среди.

2.8. Резултатите от развъдната работа по създаването на линии от домати, устойчиви на Alternaria.

3. Разработване на методи за подбор за устойчивост на вирусни заболявания на чесъна.

3.1.1. Произходът на култивирания чесън и неговото биологично значение.

3.2. Ботанически характеристики на Allium sativum.

3.3. Състоянието на знания за болестите на Allium sativum.

3.4. Проявление и разпространение на вирусни заболявания на чесъна в Република Молдова.

3.5. Вредността на вирусните заболявания.

3.6. Идентифициране на причинителите на вирусни заболявания и изследване на техните биологични свойства.

3.7. Получаване на диагностични антисеруми за вирус на чеснова мозайка.

3.8. Разработване на експресни методи за изпитване на материали и избор на оптимални условия за тяхното изпълнение.

3.9. Създаване на провокативни и инфекциозни среди.

3.10. Изследване на обхвата на вирусните растения гостоприемници.

3.10.1. Определяне на морфологията на патогените.

3.10.2. Идентифициране на вируси, заразяващи чесън в Република Молдова.

3.10.3. Биологични характеристики на причинителите на вирусни заболявания на чесъна.

3.11. Избор на чесън за устойчивост на болести.

3.11.1. Разработване на диагностични методи за причинители на вирусни заболявания на чесъна.

3.11.1.1. Пречистване на вирусния препарат.

3.11.1.2. Приготвяне на антисерум за HPMC.

3.11.1.3. Ензимен имуноанализ.

3.11.1.4. Имуноелектронна микроскопия.

3.11.1.5. Серологична диагноза на TMJ по метода на капката.

3.12. Създайте провокативен фон.

3.13. Зависимост на ефективността на инфекциозния фон от посадъчния материал.

3.14. Избор на аналози и техните количествени характеристики.

3.15. Препоръки за избор на клонове чесън, устойчиви и толерантни към вирусна инфекция.

3.16. Характеристики на избраните клонинги.


Жанр: Градина и зеленчукова градина, Дом и семейство

Възрастови ограничения: +12

Текуща страница: 4 (общо книгата има 24 страници) [наличен пасаж за четене: 9 страници]

Пащърнакът или белият морков е кореноплоден зеленчук, който замества идеално морковите и магданоза в супите. Кореновата култура зимува точно в лехите без допълнителен подслон, запазвайки всички витамини и минерали до самото начало на лятото. Но в началото на лятото той бързо изхвърля цветната стрела и става леко годен за консумация.

Пащърнакът е зимоустойчив, студоустойчив, практически не се уврежда от болести и вредители. Той е непретенциозен към почвите, но се развива по-добре на плодородни, богати на органични вещества. Може да се засява в началото на пролетта по краищата на лехи с други култури, по ягодоплодни храсти и дори по пътеки.

Възможно ли е да се отглеждат култури с коренови култури (моркови, пащърнак, корен магданоз) чрез разсад или да се трансплантират "допълнителни" растения по време на изтъняване? Не, тъй като дължината на кореноплодната култура се определя от кореновата коса и по правило по време на трансплантацията тя или се отчупва, или се огъва и вместо коренова култура се образува къса култика.

Няма нужда да сеете гъсто - той има отлична кълняемост, но само през първата година. Ако семената лежат няколко години, те на практика губят кълняемостта си, така че през пролетта всяка година оставяйте най-силното растение, което расте след зимуване за семена. Семената са много, така че оставете само един чадър - на основното стъбло, а останалите чадъри счупете. Семената узряват в края на лятото.

Семената на пащърнак са големи, поради което при сеитбата те се заравят дълбоко в почвата - приблизително на дълбочина 3-4 см. Културите веднага са редки, на разстояние 5-7 см семената от семето.

Пащърнакът, както всички кореноплодни растения, предпочита некисели почви, но дори толерира кисели. Обича слънчево място, но в най-лошия случай ще расте на полусянка.

Кореновите зеленчуци са питателни и вкусни. Те се използват в супи, подправки, сосове. Той е включен във всички сухи подправки. Зелените, особено младите, също се използват в супи и салати.

Пети сезонЗеленчуково легло без затруднения

Петият сезон ще започне още през предходното лято, почти веднага след прибирането на морковите и лука чрез засаждане на зимен чесън в центъра на градината. Покрийте веднага засаждането на чесън и освободените ръбове на градинското легло, така че да няма плевели за следващия сезон. Най-удобният начин е да използвате вестници. Те изобщо не трябва да се отстраняват от центъра, защото лукът ще поникне през тях (не трябва да мулчирате повече от 2-3 слоя, в противен случай ще трябва да премахнете подслона през пролетта). Мулчирайте или покрийте краищата на лехите преди засаждане. Можете да засадите пролетен чесън точно тази есен. При това засаждане и двата чесъна имат време да узреят месец по-рано от обикновено. Веднага щом долните листа започнат да пожълтяват, вземете вили и изкопайте реколтата.

По краищата, вместо пролетен чесън, можете да засадите лук върху ряпа през пролетта, или репички, маруля, а след прибирането им - дайкон или черна ряпа за съхранение през зимата.

Предпочитам да отглеждам праз вместо лук. Затова използвам краищата на градината за пролетното засаждане на праз, отгледан от разсад, следователно, веднага след засаждането на зимен чесън, покривам цялата градина с вестници, за да предотвратя плевелите.

Както знаете, има зимен чесън, който се засажда преди зимата, и има пролетен чесън, който се засажда през пролетта. Но това не означава, че зимният чесън не може да се засажда през пролетта. Разбира се, че е възможно. Ако по време на съхранението зимният чесън започна да пониква, добре, засадете го в кутия с почва, трансплантирайте разсада на място, на открито, веднага щом почвата се размрази, леко отрязвайки корените на разсад. Ако все още имате неизползван зимен чесън и той е загубил своето представяне, поставете го в хладилника за няколко седмици и след това го засадете в земята в началото на април. Ако почвата още не се е размразила, тогава излейте мястото за засаждане с гореща вода и засадете карамфила на дълбочина 6-7 см. Можете да засадите на малко място доста плътно, а след това в началото на май, да го засадите според към схемата 10 × 10 см или 15 × 15 см.

През зимния чесън се полага цветна стрела, тя цъфти, но в северните райони семената не узряват.

По принцип може да се размножава чрез семена, вегетативно чрез карамфил (размножава се по този начин) и луковици. Главата има един ред, обикновено състоящ се от 4–6 големи зъба. В края на цветната стрела в края на юли се образуват малки луковични луковици, които се използват за размножаване на чесън заедно с карамфил.

Разликата между пролетния чесън и зимния чесън е, че пролетният чесън не дава стрелка, не цъфти и не дава семена. Размножава се изключително вегетативно, тоест зъби. Пролетта обикновено има два реда малки зъби. Пролетният чесън има едно предимство пред зимния. През зимата се съхранява добре в апартамента.

Като начало е по-добре да засаждате зимен чесън в северните райони не в края на септември - началото на октомври, както е обичайно, а в края на август (на 25-27)

В центъра на градинското легло, освободено от моркови и лук (или пащърнак), направете дупки с колче (2-3 см в диаметър) и дълбочина около 15 см (това не е грешка, те наистина са толкова дълбоки !) Според модел 15 × 15 см. Изсипете във всяка дупка супена лъжица пясък, потопете една гранула тор AVA, след това скилидка чесън, отново се покрива с една супена лъжица пясък и се почва повърхността с пръст. Внесеният в дупките пясък създава микро дренаж около зъба и след това около растящата глава на чесъна, следователно го освобождава от преовлажняване. Както винаги, ако AVA не (с изключение на морковите), добавете чаена лъжичка пепел.

За да избегнете плевелите през следващата година, незабавно покрийте засаждането на чесън с черно-бели вестници на два слоя и натиснете с пръчки, за да не духа вятърът. Освен това страните на леглото трябва да бъдат покрити с непрозрачен материал до пролетта.

През пролетта издънките на чесъна лесно ще пробият влажните вестници и ще излязат навън. Оставете останките от вестници на място, те ще служат като материал за мулчиране.

Не се притеснявайте, чесънът няма да поникне през есента, когато се засади толкова дълбоко! Пясъкът образува микро дренаж около скилидката и поради това влажната почва не се залепва по нея и не гние. При пълнене на почвата с тор AVA, през цялото следващо лято няма да се налага да се подхранва, полива или плеви - заради вестниците!

Чесънът, засаден през август, успява да изгради добра коренова система през дългата есен и се появява рано през пролетта. Растенията се изправят като здрава стена, здрава, зелена и могат лесно да се справят с всякакви метеорологични условия. За пореден път подчертавам, че те не се нуждаят от никакво подхранване и поливане през целия сезон. Единственото нещо, което трябва да се прави редовно, е да се гарантира, че плевелите не пречат на чесъна, а също и да се разхлабва почвата няколко пъти в месеца. Ако през пролетта той е „пробил“ вестниците ви, значи сте успели да избегнете тази допълнителна работа. Ако „не е пробил“ (поради твърде дебел слой вестници), тогава му помогнете, като премахнете вестниците. Но след това, за да избегнете поливане и плевене, незабавно мулчирайте почвата под насажденията на чесън с окосена трева от тревните площи или просто разнесете плевелите плевели.

Когато чесънът, засаден по какъвто и да е начин, има цветна стрела, той трябва да бъде счупен незабавно. Никакво усукване и връзване на върховете не се отървава от стрелката, но вреди на растението, тъй като листата спират да работят нормално. В допълнение, инфекцията попада в получените тъканни счупвания, което може да доведе до заболяване на чесъна. Едно или две от най-силните растения трябва да останат със стрелка, за да могат луковиците да растат. Веднага след като случаят на цветната стрелка се спука, растението трябва да се извади от земята заедно с главата, да се отърси от почвата от корените и да се закачи с корените, за да изсъхне. След това крушките могат да бъдат премахнати. Точно на градинското легло трябва да облечете найлонова торба и да я завържете, така че порасналите луковици да не се ронят. Булбулите ще са необходими, за да подобрят своя посадъчен материал.Ако вашият посадъчен материал не е излекуван, тогава чесънът ще се изражда след 3-4 години и няма да даде глава, а „само сълзи“.

Такъв чесън узрява един месец по-рано от този, който е засаден през септември-октомври.

След като долните листа на чесъна са пожълтели, можете да го изкопаете, за предпочитане с вили, а не с лопата. Чесънът трябва да се отърси от почвата и, като се завърже на свободни гроздове, да се окачи на тавана или на тавана с главата надолу, за да изсъхне. Когато хранителните вещества се прехвърлят напълно от листата към главата, листата ще изсъхнат. Сега трябва да отрежете корените, да отлепите излишните люспи, да тъчете плитка и да я закачите в кухнята за съхранение през зимата. Можете да отрежете изсушените върхове, оставяйки коноп 2-3 см висок, задръжте дъното на всяка глава над пламъка на свещта, за да изгорите леко дъното (това ще предпази главата от преждевременна загуба на влага). След това сложете добре изсушения чесън в трилитрови буркани, завържете дупката с кърпа и поставете чесъна, съхраняван на первазите на прозореца.

Не е нужно да съхранявате чесън в хладилника - той обикновено се разваля по-бързо.

Ако по време на беритбата на чесън откриете плесен или гниене, или нещо друго подозрително, след това почистете главите от излишните люспи, незабавно отрежете върховете и корените, спуснете главите за половин час в разтвора Фитоспорин и едва след това го изсушете, разстилайки го на един слой на тавана. Понякога се препоръчва да съхранявате разглобения на карамфил чесън в буркани, като го поръсите със сол. Този метод не дава нищо друго, освен допълнителни загуби на сол, тъй като солта отнема влагата от зъбите и те, губейки влага, изсъхват и се набръчкват.

Ако чесънът започне да се влошава, когато се съхранява в апартамент, по-добре е незабавно да го засадите в плитка кутия с пръст за принуждаване на зеленина, като засадите карамфила по схемата 3 × 3 см. След три седмици ще получите млади, вкусни и здравословни зеленчуци чесън, които могат да се използват за салати и зелени сандвичи.

Мястото в градината, което беше освободено от чесъна доста рано, трябва незабавно да бъде засадено със спанак, репички, салата. В противен случай плевелите веднага ще го превземат, тъй като през октомври ще приберете праза. Но за да се подобри почвата, е възможно да се засее празно пространство с бяла горчица и в същото време нейните посеви да извадят ларвата на бръмбар клик - телена червея и нематода от градината, така че да да не се налага да прилагат специални мерки срещу тях през следващата година.

Какво още трябва да знаете за зимния чесън?

По правило градинарите използват свой собствен посадъчен материал, но понякога купуват чесън за засаждане в магазини или от индивиди и, поласкани от красивия външен вид на главите чесън, купуват южен чесън. След засаждането той се издига почти веднага, зимува лошо и често гние в почвата по време на зимните размразявания или при продължително есенно дъждовно време. Южните и вносни сортове чесън не са подходящи за отглеждане в северните райони.

Ако карамфилът е без следи от болест, той може да бъде засаден незабавно, ако има някакви съмнения относно болестта, след това ги накиснете преди засаждане за половин час в разтвор на едно от лекарствата: Максим или Фитоспорин за профилактика на болести.

Какво обича чесънът?

Добре изпълнен с органични вещества, влаго и въздухопропусклив, алкален (pH 6,5-7,5), слънчево място, но може да понесе малко засенчване.

Какво не харесва чесънът?

Глинени или уплътнени почви, бедни на органични вещества, кисели почви, сянка, силно преовлажняване.

Чесънът е студоустойчиво растение, не се страхува от измръзване, той се издига рано през пролетта, тъй като след засаждането кореновата система има време да расте добре през есента. Но при твърде късно засаждане (в края на октомври) чесънът няма време да пусне корени и се издува от земята с ранна поява на слана. Но въпреки това, ако го засадите отново на дълбочина около 5 см, това ще даде реколта, но малко по-късно от обикновено. Обикновено чесънът се засажда едновременно с лалетата в края на септември и началото на октомври на дълбочина около 8 cm.

Чесънът оставя по-леки връхчета по същите причини като лука, така че вижте съответния отговор в раздела за лука.

Чесънът рядко се разболява. Основната атака е гниене на дъното или гниене на цялата глава. Болестта продължава да се развива по време на съхранение. Болестта често се появява в южните райони, тъй като се развива при високи температури (+ 28–32 ° C), поради което в северните райони се появява само в много горещи времена по време на узряването на главата чесън. Понякога цветната стрелка омеква и се влошава. Причината е в киселата и подгизнала почва, но може би и в причинителите на болестта, които са попаднали с обвивката на карамфила или са живели в почвата. Поради тази причина препоръчвам да се полива градината преди засаждането. Фитоспорин... Възможно е преди качване вместо Фитоспорин използвайте всеки препарат, съдържащ мед (Hom, Polykhom, Oxykhom, меден сулфат в размер на супена лъжица без горна част на 10 литра вода), консумирайки най-малко 2 литра разтвор на метър от градината. Във всеки от тези препарати можете да накиснете карамфила за 15 минути преди засаждането като превантивна мярка.

Чесънът, засаден в края на август, обикновено изчезва от болести.

От вредителите често се среща нематода, както и от време на време вредител, който яде цветна стрела. При плитки насаждения на чесън главата може да бъде повредена от ларвата на лучената муха. Чесънът привлича нематода, така че не препоръчвам засаждането на чесън и ягоди заедно, противно на общоприетите препоръки. Спасение от нейните нематоди, в допълнение към спазването на правилното сеитбообращение. За други вредители трябва да се използват биологични продукти Fitoverm или Здрава градина.

Как да подобрим посадъчния материал?

Събраните и изсушени луковици се засаждат едновременно с основния чесън. Плитки канали (около 5 см) са направени през леглото с чесън в самия ръб. На дъното на канала се изсипва слой пясък с височина около 2 см, леко поръсен (като осоляване) на пясъка с праховата фракция на тора AVA а луковиците са разположени на разстояние 4-5 см една от друга. След това те са покрити с пясък и браздите са леко покрити с пръст отгоре. В бъдеще няма да е необходимо допълнително торене, но е необходимо поливане в сухо време. Така че издънките на чесъна да не запушват плевелите, почвата редовно се разхлабва.

Когато в средата на лятото порасналите зелени започват да пожълтяват, растенията трябва да се отстранят от почвата, да се изсушат както обикновено, а малките скилидки, получени от луковиците, да се засадят отново за отглеждане, едновременно с основния чесън. Тези скилидки се засаждат отделно в края на чесънното легло, точно като основния чесън, само че се засаждат на дълбочина около 10 см при засаждане през август и на дълбочина 5–6 см при нормално засаждане. Грижите са същите като при основните насаждения.

През юли, изкопавайки чесъна, ще откриете, че вместо глава младите скилидки са дали доста големи, кръгли, единични скилидки. Това е много здравословният посадъчен материал, който трябваше да отглеждате в продължение на две години. Еднозъбите през август (или септември, в зависимост от това кога обикновено засаждате чесъна) се засаждат по същия начин като основния чесън, но е по-добре да маркирате мястото на засаждането им, защото в бъдеще ще използвате големите зъби на главите, които са израснали еднозъби. Обикновено глави с четири много големи зъба растат от еднозъбни зъби.

Как да спестите една година, като засадите луковици чесън?

Има един интересен момент при отглеждането на нов посадъчен материал. В годината, когато чесънът е израснал от луковиците, не можете да го изкопаете, а да го оставите в градината. Уверете се, че засаждането не е залято с вода. В подгизнала почва чесънът, останал след себе си, може просто да изгние. На следващата година засаждането на чесън няма да даде нито един зъб, а цял храст от растения. Те просто трябва да бъдат засадени по схемата 10 × 10 см или 15 × 15 см в самото начало на годините и до есента ще получите нов посадъчен материал под формата на чеснови глави със средни зъби, които , след изкопаване и изсушаване, може да се използва за нови насаждения на чесън. По този начин спестявате цяла година.

Сигурно сте забелязали, че през пролетта, в градината, където е растял чесънът, се появяват храсти с чеснови растения. Те израснаха от онези глави, които не случайно сте изровили. Затова ги засадете веднага през пролетта.Тоест, не можете да изкопаете част от чесъна, а веднага да го оставите да зимува в земята, а през пролетта просто да го засадите на ново легло, приготвено за чесън.

Чесънът толерира трансплантацията добре, просто трябва леко да отрежете корените и, когато засаждате, да се уверите, че те не се огъват.

Най-лесният начин за трансплантация на чесън не е в отделни дупки, а в солидни окопи, чиято дълбочина трябва да е достатъчна, за да побере корените в тях. Разсадът се засажда приблизително по схемата 15 × 15 см или 20 × 20 см. Как е удобно? По-малко работа: няма нужда да изкопавате посадъчния материал, да го изсушите, съхранявате, засаждате отново. Основната грижа е единствено насажденията да не се заливат с есенни дъждове и да топят вода през пролетта. Такъв чесън от разсад ще трябва да се подхранва с органични торове (вливане на оборски тор, плевели), веднага щом растенията се вкоренят на ново място (те ще имат нов лист). След това, в момента, в който се появи цветната стрелка, е необходимо да се направи торене, както за лука, с всеки сложен минерален тор (три супени лъжици на 10 литра вода).

Обикновено се засажда през пролетта и аз го засаждам в моя северозападен регион точно през есента, в началото на октомври, докато всички засаждат зимен чесън и лалета. Дори и студовете да са преминали, няма нищо лошо, просто излейте гореща вода върху замръзналата почва и засадете, така че колчето да проникне в почвата. Но дълбочината на засаждане на пролетния чесън е по-малка от зимния чесън, около 7–8 см, а моделът на засаждане е 10 × 10 см. Това е цялата разлика.

Засаждането на пролетен чесън не се различава от засаждането на зимен чесън, само карамфил се засажда в началото на пролетта, веднага щом почвата узрее за засаждане. Не трябва да се засаждат във влажна почва, карамфилът може да изгние в мокра и студена почва. Така че няма нужда да бързате, въпреки че повтарям, чесънът е устойчив на студ и може да бъде засаден в края на април.

Грижите за пролетния чесън са същите като за зимния чесън. Вредители и болести, които имат общо с лука. Изкопайте пролетен чесън по-късно от зимата, по-близо до есента. Но не го оставяйте в почвата твърде дълго. Веднага щом долните листа започнат да пожълтяват и изсъхват, незабавно изкопайте, защото главата може да се разпадне в почвата на отделни зъби. Това обаче може да се случи и със зимния чесън. Можете да съхранявате пролетен чесън директно върху горния кухненски рафт или върху шкафа. Можете да изсипете приготвения за съхранение чесън в торбички с парцал и да го закачите за съхранение в кухнята, можете да сгънете главите в хартиени торбички (не пластмасови!) И да съхранявате отворените торбички от вътрешната страна на вратата на хладилника.

Празът не образува ряпа. Ядливата част от този лук е долната част на листата, плътно навита на руло. Избелва се от растения праз с висок хълм. Тогава е особено вкусно. Обикновено празът се отглежда в двугодишна култура поради факта, че той има дълъг вегетационен период, около 180 дни след поникването. През първата година през пролетта семената на нигела се засяват по същия начин, както семената на лука. След това, в началото на август, отгледаните растения се трансплантират на специално подготвено място и се оставят да зимуват. И едва през следващата година те получават продаван праз лук. Но можете да отглеждате праз за един сезон, ако първо отгледате разсад и ги трансплантирате на специално подготвено място през май. До края на октомври ще имате растения, които не са по-лоши, отколкото при двугодишно отглеждане.

Семената трябва да се засяват в 7-8 см кутии в началото на март, върху уплътнена, влажна почва. Не сгъстявайте прекомерно посевите и не засявайте твърде много семена, ако не можете да им осигурите необходимата хранителна площ 20 × 20 см. Поръсете семената отгоре със суха почва на височина около 2-3 см и отново уплътнете почвата с чаена лъжичка. Поставете контейнера с посевите в прозрачен найлонов плик, направете няколко издишвания в него, снабдявайки културите с въглероден диоксид и завържете торбата. Сега го поставете на перваза на прозореца и не поливайте, докато не се появят издънки.За разлика от други растения, разсадът праз не се страхува от удебеляване, липса на осветление, не се разтяга и когато лежат, твърдото им перо не се чупи, за разлика от лука. Когато се появят разсад, кутията може да се извади от торбата и растенията да се поливат със слаб разтвор на минерален тор. Най-добре е да използвате подхранване за това. Uniflor-растеж (достатъчно е да разтворите една чаена лъжичка превръзка в 3 литра вода и постоянно да използвате този разтвор вместо вода). Ако няма такъв тор, използвайте друг, разтваряйки една чаена лъжичка в 3 литра вода. Основното нещо е да не наводнявате разсад, защото излишната влага в почвата ще доведе до смъртта му. По-добре да не доливате, отколкото да наливате.

В началото на май по краищата на градинското легло, където е покълнал чесънът, направете V-образни изкопи, за това, движейки се по леглото настрани, изкопайте изкоп, поставяйки лопата успоредно на градинското легло, а не през него . Отстрани на насажденията чесън от почвата се образува хребет. Нанесете добре изгнили компости или тревни коси или други нарязани плевели на дъното на изкопа и леко ги поръсете с пясък. След това "сол" с праховата фракция AVA (или пепел). Залейте с разтвор Фитоспорин (можете да използвате каша в съотношение 1:10 с вода или да добавите малко количество от лекарството Сияние). Изсипете сърдечно изкопа.

Накиснете разсада праз с вода, за да могат лесно да бъдат извадени от кутията, отрежете горната част и корените, така че да останат само 2,5-3 см. И поставете тези "пънове" в подготвения изкоп, като ги подпрете навън на изкопа на разстояние по-малко от 20 см. Изсипете малко пръст от билото от противоположната страна на изкопа, само за да покриете корените. Добавете малко почва, докато разсадът расте, и поливайте, когато почвата изсъхне. Това ще трябва да се направи, докато почвата се изравни и растенията са „на крака“. Няма нужда да се напрягате за това. Точно когато подминете градинското легло, вземете и поръсете пръст или вода. Само лейка с вода и мотика винаги трябва да са близо до градината.

В бъдеще, за да получите по-дълга избелена част, ще изгребете почвата от чесъна и ще я излеете под праз, поливането до този момент трябва да бъде спряно. Много е полезно постоянно да се поръсва трева, отрязана от тревата (или плевелите) върху почвата. Когато изкопаете чесъна, който е израснал в центъра, с вили, използвайте почвата отдолу за последното хвърляне на праз. Колкото по-дълго е избеленият крак, толкова по-високо е качеството на праза.

Празът изисква редовно хранене. На всеки две седмици е необходимо да се дава праз на подправка, като се редуват органични с минерални. Най-добре е да дадете разтвор на тор или птичи тор като органична превръзка. Торът се разрежда с вода 10 пъти, а птичият тор - на 20. Ако няма тор и тор, тогава подхранвайте инфузията от плевели, разредени с вода два пъти. Като минерална добавка можете да приемате всеки тор, съдържащ азот, фосфор и калий (3 супени лъжици на 10 литра вода).

Празът може да се изяде веднага щом порастнат 4-5 листа.

Празът расте до късна есен, така че не можете да бързате да го берете. Необходимо е да се копае с вили, за да не се режат стъблата. След прибиране на реколтата, корените и въздушната част на зелените листа се отрязват. Можете да съхранявате праз в изба в пясъка (на балкон или лоджия), като поставите растенията близо едно до друго в кутия. Но е много по-добре да съхранявате праз във фризера, след като го изплакнете.

Надземната част на листата обикновено се използва за консервиране. Но все пак остава твърде много зеленина и те я изхвърлят. Това не трябва да се прави, тъй като листата праз са толкова богати на здравословни соли за хората, колкото избелената част, но са грапави, така че се изхвърлят. Необходимо е да нарежете на ситно листата и да ги изсушите. След това мелете на кафемелачка и изсипете полученото брашно в стъклен буркан.Съхранявайте в запечатан буркан в кухненски шкаф и използвайте при пържене на риба и месо на мястото на галета или пшенично брашно. Вкусът на рибата и месото е вкусен! (Особено ако правите тесто от праз и целина с брашно.)

Най-добре е незабавно да засеете освободеното място след прибиране на праза в центъра на градината с бяла горчица (подчертавам, не със зимна ръж, а с горчица, защото не е нужно да я изкопавате и да правите нищо с нея изобщо).

Когато прибирате праз през октомври, изравнете градината с горчицата с гребло и я оставете на милостта на съдбата, без да правите нищо с нея. Оставете го до пролетта. Издънките на плевелите не ви притесняват. През пролетта, точно в градината, каквато е, разстелете покълналите картофи и всичко ще се повтори от самото начало.


Гледай видеото: 10 съвета за отглеждане на растения от семена


Предишна Статия

Царско село парков пейзаж, част 2

Следваща Статия

Какво е градинска лопата - Употреба и съвети за градинска лопата